|
|||||||
| Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
 |
|
|
Опции темы |
04.09.2011, 22:59
|
#1 | |||
 Das Auto - Jetta 2.0 16V Turbo Syncro
|
Syncro Jet II 2.0 16V Turbo Syncro (risol)
Рискну рассказать вам чем занимаюсь на данный момент.Может кому-то станет интересно моё творение.
Я думаю можно начинать писать про моего нового питомца. Дел с ним будет много и фоток тоже. В общем была когда то клёвая машина и попала она в клуб, теперь спустя много лет я её забираю ибо хозяин решил я так понял в утиль. Описать можно как труп по двигателю(это мне кажется будет клин или кулак дружбы), труп по краске(все двери и капот с багажником с донора темнее цветом!), салон вообще порадовал!!! Сидушки с трёхдверки и все разные. Потолок драный с люком..... музыки можно сказать нет!      Почему я её взял? Да, псих потому что и больной на все Джетты! Плюс жалко что в утиль сдадут. А повёлся на полный привод, который продемонстрировать не смогли и сказали что в букс все 4 колеса не спускали, не насиловали машину:((((угу, так и поверил. Под вопросом в обшем. ЭСП все, бесфорточка, 88 год 1,8 98 л.с. С люком(жена прям вцепилась в бедненькую) Что хорошего в ней? Сам кузов, не навесное там типа дверей(они сняты с нормального донора), а я имею ввиду что родного хорошего. Полы не ржавые и не гнилые и там работа была огромная. Мастика новая, шумка, проварка и грунтовка, тут всё порадовало. Главное кузов.    Рабочие ЭСП и люк.  Что предстоит в ближайшее время.... -капиталка полная с переборкой наверно и коробки если руки дойдут, сальники, прокладки чтобы по сто раз не лезть.   -покраска полная  -естественно навес широких бамперов и оптики.....  -смена сидушек всех..... -музыку нормальную. В общем удача мне понеадобится, финансы впритык пока на половину работ. Ну и фото парочку сюда, а остальное в альбоме http://foto.mail.ru/mail/risol/812/ Добавлено (24.09.2010, 21:15:11) --------------------------------------------- Сёдня погнал на учёт в пять утра.... В кратце придрались к грязному номеру двигателя, хотя всё читалось, но протирал 3 раза. На третий раз сказали ставите или снимаете? Ставлю сказал я и меня направили грубо на экспертизу. Ни одной таблички кроме двигателя не смотрели, а они все есть. Аж 5 штук и все на местах!!!!!Уроды. Написали на экспертизу только в заявлении на этот раз, хотя забирали раньше птс(не далеко ходя на Гольфе 3 недавно) и в ксерокопии писали направление. Щас я порвал заявление и оттащил машину в главное ГИБДД, пусть там разбираются. Если правда плохо видно и им, то пусть экспертизу делают. За 21 день она стала бесплатной, а побыстрее 1800. Хорошо за номера не отдал 2000 р. А то хитро квитанция действует тоже 21 день как и ЭКЦ. В общем авто уже первая на площадке осмотра. Добавлено (24.09.2010, 21:15:36) --------------------------------------------- Короче площадку осмотра прошёл, документы сдал, жду номера дома. К вечеру в 17 00 поеду забирать, один фик раньше не отдадут там все блатные. Вроде пока всё ровно, я потом фото выложу " не читаемого сомнительного номера ". Просто есть люди, а есть нелюди. Дай бог номера получить и разбирать двиг уже. Добавлено (24.09.2010, 21:16:05) --------------------------------------------- В общем мы на учёте и уже в гараже.   Завтра будет наверно вскрытие....забыл отвезти на мойку двигатель....наверно всёже повезу. Добавлено (24.09.2010, 21:16:40) --------------------------------------------- Сегодня разобрал весь передок и оттащил на мойку авто.... Всё удовольствие 400 р. Но мне теперь больше нравится возится с чистым. По крайней мере всё что надо видно. Наделал фоток до и после. До   После    А вот и фото нечитабельного номера(правда в кадр не влез весь  Хотел завтра начать разбирать, да у друга днюха...переносится на воскресенье. ---------- Сообщение добавлено в 23:00 ---------- В общем приехал я в гараж, присел  приобнял поближе в последний раз этот корч недобитый  Потом понеслись последние мольбы к мотору не стучать. Проверил метки и ремень на проскальзывание. Вдруг на зуб перескочило. Для этого я взял окно КПП и совместил там метку треугольника с НОЛЕВОЙ меткой на маховике.  При этом метка на шестерне распредвала ушла вниз на зуб.......Хм...хм. Потом метка на шестерне распредвала(там метка внутри звезды паралельно ложится плоскости ГБЦ.  Есть все метки и начинаем смотреть... Перекидываем на зуб назад. Делаем пару прокрутов за шестерню распредвала, ПОМОГАЯ генератором (рукой о генераторную крыльчатку) Метки не совпадают чётко.  Значит ремню писец, начинаем менять ремень и заново выставляем. Поставили, выставили метки. Всё ровно. Заводим, всёравно стучит! Значит не ремень ГРМ и не клапана о поршни бьют. Приступаем к разбору мотора. Добавлено (29.09.2010, 23:03:13) --------------------------------------------- Начинаем разбор мотора. Скидываем систему охлажджения.  И систему зажигания  Скидываем бронепроводы с дозатора  Снимаем дозатор  Снимаем генератор, помпу и насос гура   Лишние запчасти....ну как обычно  Всю проводку в сторону  Снимаем впускной коллектор  Нчинаем откручивать выпускной  Скидываем ГБЦ, осмотр показал, что клапана и поршни не дружили   Зато дружили Маслосъёмные колпачки с поршнями  Заменить кольца, сальники и не поменять МСК в ГБЦ было опрометчиво  Ну в общем пока вот как-то так всё  Хона в горшках нет, я не экперт но помоему это не значит что мотор капитали, учитывая что поршня в номинале......опять н...бали, обманули всмысле. Зато я полазил по кузову везде и он в достойном состоянии, если не сказать больше Вот как в багажнике, у синхры пол двойной, с бардачком для инструментов, весь пластик и карпет родной    А вот паралельно примерил Венто-козырьки от солнца и Джетто. Всё реально, можно смотреться ночью  Сравним?  А и переделаем крепления если надо, заглушку придумаем, хотя всё и так штатно встанет  Добавлено (29.09.2010, 23:05:58) --------------------------------------------- Сегодня потерял целый день с VW Vento. Давно начала мучать резиновая втулка штока переключения передач в салоне, порвалась. Вмсто поворота штока он уходил тупо влево. Вчера перестало работать вообще, даже с моими приспособами. Включал из под капота. Приехал на эстокаду, Венто туда не залезла...села на пузо....да ёшь твою и тут Под наклоном потавил на эстокаду и начал снимать. Решил что я самый умный и стянув люминевую защиту плюнув на выхлоп корячился....всё разобрал, осталась палка в руках(шток) и сам короб который в салоне у ручки кпп. Вот разъеденить эти два предмета не вышло.....кто придумал шток не разборны с уголком вертикального штока. Руки оборвать. Можно было шпоновый паз сделать и гайку. В общем плюнул и решил, сто надену втулку со стороны кпп, т.е. обратной стороной....пофиг что выскочит за неделю...хоть как-то, а то вечерело.... не тут то было руками это почти не реально. Разозлился и начал думать как выхлоп содрать....хоть отогнуть в месте коробки штока.... Напшикал ВДшкой и начал снимать хомуты, которые оказались у меня в руках ввиде трухи. Стянул выхлоп в одну сторону, всё снял, засунул втулку, всё промазал, менил шарик, всё собрал и потемнело...... Соседи слышали как я приехал, хомутов в тазо магазинах не было нормльных. Завтра на рынке куплю родные. Всвязи с этим два вопроса: 1. Вот если шток кпп сделать с рчкой кпп раздельными....т.е. обточить 1 см под М10*1, сделать прямоугольный паз и такой же прямоугольник в мешалке. ЭТО так тяжело в заводских условиях? Не снимая выхлоп можно из салона выдвинуть шток вперёд было и вытащить/заменить втулку!!!!!!Ничего кроме одной гайки не пришлось бы!!!! 2. Почему не сделали чтобы втулку всовывать со стороны кпп, раз шток не разборный?????Просто зацеп для втулки надо было направить не из коробки, а в коробку(завальцевать во внутрь, а не наружу). Чё нам немцы так косячат-то, мшины-то суппер, а вот настроение портят мелочи. Пошлю запрос им. Добавлено (29.09.2010, 23:06:31) --------------------------------------------- Далее мне не порнравилось на Синхре то что по аккамулятором всё стандартно, но ещё в живом состоянии. Это не гуд!!!!!!!  Преобразователь ржавчины всё поправит, зачищаем и грунт!!!!   Затем высыхает(это конечно по одному дню, чтобы высохло, разъело и выветрилось в гараже) Сёдня покрасил в чёрный, фотика не было, потом фото дам чёрным. Всё чики-пуки. Мелочь, а из них всё авто складывается. Ну и теперь сегодня ко мне выехало чудо СПРАВА, будет как донор для моего блока....тока поршня думется взять сразу другие, там они тоже оказхались в номинале, а я хотел капиталить(расточить, хон, кольца и все дела.....Ну померием и будет видно, может и те сойдут, так даже лучше будет по финчасти.  Ну и пару ракурсов в разобраном виде       Вроде 50 мм  Как это с синхро выхлопом совмещать ХЗ!!!!  Но придумаю. ---------- Сообщение добавлено в 23:02 ---------- Итак день четвёртый, подход к снаряду. Итак место под аккамулятором было обезжирено, загрунтовано и покрашено. Выглядит теперь так:  Способ съёма двигателя думаю итак понятен, но у каждого свой. Убираю переднюю подрадиаторную балку целиком, поддамкратив КПП откручиваю все крепления её с блоком, крепления блока к подушкам, затем отодвигаю в сторону двигатель до правого лонжерона и вывожу из купола маховик. Итак поддамкратили кпп и снимем подрадиаторную балку  и двигатель тоже(толька чтобы его можно было возить выбираем гидравлический домкрат)  Откручиваем кронштейн задней подушки от блока  Начинаем с нижнего болта купола кпп   потом на фото два верхних и у стартера парочку.  Отбор момента на заднюю ось осуществляется угловым редуктором, а он крепится к блоку двумя болтами через пластину. Откручиваем эти болты Раз  Два   Затем снимаем стартер  Болты с кронштейна не теряем!  У синхры блок вытащить просто так не выйдет.....было принято волевое решение снять кпп, НО при откручивании углового редуктора от КПП выяснилось, что он сдвигается к правому лонжерону на 2,5-3 см....я думал он там на шлицах, как бы обратно собрать  )потом.Ну в общем открутили 4 болта(сверху два и снизу два) и отодвмнули редуктор.   Теперь можно отвести блок влево  Удерживая на домкрате начигнаем выдвигать маховик(лучше как плечё использовать ключи) Только не упирайтесь об блок и маховик, он с 6 болтов всёрано не слезет и в куполе не останется!!!!!а ключ погнёте, повнимательней, я так много усилий прилагал пока не понял куда давил. Почему-то не сдвигалось.   Регулируюя по высоте дамкратом коробку можно добитися что маховик будет вых-одить легче, находясь на одной оси с валом КПП.  Добились, вадвигаем маховик на себя  Отлично дело пошло  Пактически готово  Вот он момент истины  Выдвигаем блок и опускаем домкрат      Валяем на бок, всё на земле. На поддоне стоит нормально. Скидываем шкивы, защиту ремня и ремень. Ту би континиуд!!! ---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Ну и не отвлекаемся от мотора, их теперь два. Как открутить болты шкивов на снятом моторе? Да очень просто. Вставляем шестигранник, а лучше звезу. Делаем пару ударов молотком(можно ещё перед процедурой применить ВД40), потом вставляем вороток и реским движением молотка бьём по рукояти воротка. Результат виден даже при откручивании болта коленвала(который по-моему затянут 160Нм)   Для особо капризных болтов возможно дополнить конструкци двумя длинными болтами для стопора КВ например ключиком на 30 или ещё одним воротком.   Основное капризное готово, на втором блоке(который именно на фото) болт КВ до сих пор в ВД40, сейчас направляюсь разбирать оба блока и промерять всё. Вечером фото и результаты осмотра. Добавлено (11.10.2010, 00:22:01) --------------------------------------------- Продолжаем. Итак болт коленвала кторый оставили отмачивать в ВД40 скажу по секрету....а воз и ныне там. Короче варианетов было много, придётся колено стопорить бруском, сильно прикипела.  Итак займёмся разборкой двух блоков. Блок GX. Снимаем защитные кожухи у звезды промвала и откручиваем звёздочку промвала. Стопорим её просунов в её отверстия просто ключ или вороток.  Снимаем промвал с блока 16В(справа) и сравниваем  Кронштейны крепления генератора(16В справа) одинаковые.  И так почему же стиучал мотор GX. В теории это вкладышь промвала....ибо остальное капиталилось. Проверяем. Сальник промвала блока GX  Как так можно было его посадить и не поглядеть....ХЗ.  Для 16В и 8В одинаковые кстати!  Возможно поэтому съело вкладышь промвала, но не факт...ИМХО это раздалбайское отношение при капиталке. Возможно стук из-за этого, также сказали авторитеты в этом вопросе. Но не так сильно!!!!!!!!Стучало так что я сказал скоро все увидим вот такое(кто читал мой первый отчёт уже это фотовидел на моём первом КР)  Круто было.....  немного вкладыша... Достаём промвалы, сверху 8В, снизу 16В.  Что-то родное и до боли похожее....Вентиляция за приводом бензонасоса на карбе....  А чё за места под болты сверху? А снизу тоже подходят??!!!!!  Не хватает площадки и отверстия под сапун слева... Задумался......бум пробовать штатно сделать. Теперь маховик на GX. Болты маховика я откручивал резкими ударами по воротку(как пневмопистолет)  Разбираем и видем сцепление....     Сцепа по моим ощущением не конченая и предыдущий хозяин вроде не жаловался на буксы в нём. Есть у кого предположения о нормальности этого???????????????????? Разбираем дальше. Выжимная тарелка, отвёрткой отводим кольцо и снимаем.  Потом снимаем корзину.....одним воротком с головой на 17 упираем в землю, другим откручиваем болты....  Чооорт а как же последний....Не всё так просто каак на фото ниже:  По месту из того что было делаем стопор для маховика(ну накиньте его на 3-4 болта.  Всё просто. Скидываем кожух  Вот два блока у нас в ногах  Блок GX правда похож на свежинький....новый насос масляный(в продаже кстати, мне не понадобится)    Сравним насос с 16В(справа)  А вот это первое, что должен был проверить предыдущий хозяин, а не говорить что машину только собрали, денег вбухали. Да, это первое - масло в котором стружка от вкладышей!!!!!!!Это можно сказать много вкладышей. Она появилась до стука в моторе!!!!!!!Это 100% тогда люфт ещё был не большой!!  И можно было всё предотвратить(точить колено, заменить шатун и вкладыши). Блок 16В  Оба блока  Блок GX(стучалка) Люфт влево-вправо 2-3 мм  Откручиваем верхние крышки шатунов  Нет вкладышей, шейка колена под ремонт. Вообще нет????Хуже...шатуна тоже нет!!!!  Нижняя часть шатуна тоже без вкладыша  Вкладыши этому шатуну уже не понадобятся  Какой же нормальный? Эммм....слева? Угадали. Поршни с шатунами GX, кольца новые вроде, поршня отличные. Всё в номинале.  Вкладышь промвала на 16В тоже не порадовал, но хоть вовремя разобрал блок, шейки не задраны.   Отдыхать тоже нада незабывать, пока не холодно.  ---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- В общем продолжение. Разобрал полностью блок, вынул коленки на осмотр. Ну с коленом в стучащем GX вроде всё было понятно, ибо маслонасос купили очень поздно. Видимо очень долго давления масла не было вообще и колено медлено ело вкладыши. В общем КВ GX под ремонт. Вот только неприятность не в этом. А втом что был ещё и осевой люфт. Что привёл помимо сожраных вкладышей, к жору и боковых.   Одну сторону не тронуло  А вот вторую    А вот номер его, кто может сказать что за вкладышь(точнее где такой же целиковый покупать, а не составной из полуколец)? То что Кольбеншмидт я знаю, тока заказать наверно отдельно то нельзя....а как узнать номер комплекта номинального того???????? Добавлено (12.10.2010, 23:17:18) --------------------------------------------- Во втором же блоке KR всё обстоит иначе. Там можно эхти же вкладыши с коленом перетащить в любой блок. Вкладыши свежак.   Но не будем радоватся рано. Руки опустились когда я увидел результат осевого люфта. Как мы знаем бывает составные вкладыши коренные и цельные. Я показывал выше целиковый от Колбеншмидт. Так вот место куда ложится полукольцо справо  А теперь слева  Такая же картина с крышкой коренной....даже хуже. Если бы не было ещё одноя можно было панику наводить.    Предыдущий хозяин был ***** видимо, потому как втёр этот корч нормальному парню у которого он и кончился. Я то знал что брал на 75%, а другой-то денег отдал не за это. Добавлено (12.10.2010, 23:30:42) --------------------------------------------- Кстате на одетом коленвалу вставил брусок и выкрутил звёздочку ГРМ. Теперь есть возможность их сравнить кому интересно они разные. Справа 16В    Итак что же делать с постелью шейки коленвала???????????????!!!!!!!!!!!!!! Я в общем то понимаю что полукольца теперь не мой вариант и теперь использовать только цельные. Но тут стал вопрос а хуже ли цельные или лучше? На сколько я помню по своему первому отчёту составные Мали колбан были без маслоканала!!!!!!! Хотя вот пример не далеко ходя, рядом блок КР с вкладышами составными. Так вот выкинуть блок или плюнуть на то что от полуколец придётся отказаться? Я в общем решил, что поскольку вкладышь сожрало не весь до фольги, то посадочное место не разбило(постель), а это значит что цельные вкладыши можно использовать. Просто полки под полукольца теперь нет. Т.е. выбор у меня теперь только из цельных вкладышей с маслоканалом. Добавлено (12.10.2010, 23:47:04) --------------------------------------------- Теперь ищем подвох в ГБЦ. Первое это отливка ибо дорабатывать каналы и перегородки не планируется по бюджету, а хочется чтобы было лучше чем стоковое. Смотрим и видим цифирки 027 на гбц. Выдохнули, обрадовались. Теперь мнения разделились, но я считаю что трещины в камерах ГБЦ особенно высокооборотистой не есть почва для проекта. Начинаем работать дремелью с насадкой. Ищем между свечами и клопанами, перегородки между впуском и выпуском 1я камера   2я камера    3я камера  4я камера  Всё ровно. Люфт во втулках у клапанов присутствует не хилый(владелец заверял, что жор масла от МСК, нефига не угадал). Перевтуливать полюбому. Шпильки оставил отмачивать в ВД40  Гоношная крышка  Снимаем  Цепи пипец, она просто болтается, не меняли ниразу 100%. Скидываем крышки распредвалов  Теперь убираем распредвалы  Гидрики впускных меняли недавно со слов владельца.....выпускные все мёртвые, впускные все кроме одного подозрительно мягкого немного. Ну в общем решил занумировать и оставить 7 шт. Не так далеко лезть в случае чего, посмотрим.  Ну впринципе пока всё стабильно в плане того что ожидалось хуже везде. Начинаем составлять список по мотору. Напишу сразу списком с номерами Добавлено (13.10.2010, 00:40:07) --------------------------------------------- Воспользуюсь первым своим отчётом и пробегусь по списку(я в Воронеже мне дороже щас) Этап I Прокладки Впускного коллектора верхняя Elring 827.177 501.73 р. (мне не нужна, во первых есть почти новая, во вторых пока не скажу) Клапанной крышки Elring 567.388 395.74 р.(мне нада тока полумесяцы 090.352 ибо есть прокладки, с миру по нитки были лишние) Головки блока цилиндров металлическая Elring 828.807 430.84 р. Прокладка фланца охлаждения Jp Group 121047008 82.25 р. Пусковой форсунки VAG 050 906 179 95.32 р. Переднего фланца КВ VAG 026 103 161 B 88.10 р. Заднего фланца VAG 026 103 181 B 88.10 р. Помпы Elring 164.111 117.69 р. Промвала VAG N90 353 501 145.56 р. Кронштейна масляного фильтра (к блоку) Elring 756.999 46.80 р. Кронштейна масляного фильтра и масляного радиатора VAG 038 117 070 A 71.58 р. Сальники Колпачки маслосъёмные 16 шт. Corteco 12014671 94.98 р. Сальник распредвала Corteco 478410 75.36 р. Сальник коленвала задний Elring 527.823 383.95 р. Сальник коленвала передний Corteco 478410 75.36 р. Сальник промежуточного вала Corteco 478410 75.36 р. Трамблёра (от Хонды) 91206-KV3-003 120.79 р. Elring 757.012 76,84р.(думаю что пойдёт по размерам оно) Зап. Части Шпильки выпускного коллектора VAG N 044 41 15 206.50 р.(8 шт) Болты клапанной крышки VAG N 010 21 86 68.16 р.(6 шт.) Ремень ГРМ Lemforder 14 836 01 602.56 р. Ролик ГРМ Ruville 55402 651.08 р. Гайка ролика ГРМ VAG N 011 13 37 14.80 р. Шайба пружинная ролика ГРМ VAG N 012 23 14 13.76 р. Кольца 80.985(номинал) KS 1604 р. Заглушка VAG 034 103 379 101.86 р. Гайки крышек распредвалов VAG N 902 790 06 250 р.(24 шт.) Шпонка VAG N 012 70 82 18.93 р. Болт каленвала VAG N 903 208 02 99.45 р. Болты шестерни КВ VAG N 903 396 05 92.24 р. (4 шт.) Цепь распредвалов Original 2800 р. Шпонка крепления шкива привода ремней VAG N 012 70 82 18.93 р. Корпус сальника вторичного вала VAG 027 115 033 738 р. Итого 10150 +-500р. Этап II Комплект болтов для ГБЦ Оригинал VAG 027 103 385 C 2507.27 р. (Но я доверяю проверенному Corteco 016288B 1300 р. комплект.) Водяной насос Hepa P 513 1738.17 р. Термостат Vag 03G 121 113 A 850.58 р. Уплотнитель для термостата VAG 038 121 119 B 44.49 р. Масляный насос Meyle 113 011 0018 1890.15 р. Радиатор Nissens 652621 (675 мм) 1763.97 р. (или AVA VWA2041 1400р.) Гидрокомпенсаторы INA 420 0022 10 2802.56 р. Вкладыши коренные КВ 1 Вкладыши шатунные 1 рем. KS Полукольца КВ KS мне не светят Итого: 15204 р. ну это с вкладышами, но без колец и поршней. Не кисло так 25 т.р. ---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Итак чё я подтупливаю(точнее с Тузиком в аське). Закзаны запчасти все кроме шатунных вкладышей, коренных, колец, поршней. Половину конечно же экзист сцуко снял сразу(в Воронеже меня он вообще бесит, ибо с ними работать не возможно, всё что я вижу заказать не могу на половину, причём вторая снятая половина может быть заказана только других фирм, а эта половина уже не подлежит нятию ибо ушла в заказ!!!!!!!!!!!!) Итак чтоже кроме изучения Января меня заинтересовало. Первое !!!. Вкладыши промвала!!!!!! Они бывют двух типов. Под развёртку с дополнительным напылением, ремонтные вкладыши. Скачал отсюда Каталог Колбеншмидт каталог KOLBENSCHMIDT "Подшипники скольжения", в нем на странитце 1092 данны номера вкладышей. Так вот: 85957694 и 85958694 это "исполнение с уменьшенными размерами" с припуском на обработку. А вкладыши стандартного размера имеют номера 85957604 - 43 мм и 85958604 - 42 мм. Вот только непонятно - обрабатывать надо вкладыши или сам вал? Кстати на странице выложены и другие каталоги КС (поршня, клапаны, помпы и т.д.) Моё мнение что при размераг моего промвала в 41,95 и 42,91 ничего дорабатывать не придётся. Увидим. Второе !!!!!! Вопросы по конфигурации и запчастям. Изучая моторы с такой конфигурацией наткнулся на вопросы. 1. Наткнулся на маслонасос у risty 9А,АБФ!!!!Почему он? Почему не KR/PL? У меня просто в Воронеже он есть Феби и только от 3600 начинается, до этого ХанцПрайс. Чем так 9А угодил(мож там колено двухлитровое цепляет насос или что? Маслонасос 9А 051 115 105A Маслонасос KR 027 115 105C 2. Почему прокладка поддона от дизеля? У меня есть 2 шт. от KR просто. Может толщина другая нужна? 3. Проскочили шатуны от Г4.....от KR отличаются? У меня просто есть щас KRовские. Может от Г4 легче или что-то другое? 4. Поршня G4 моторов, поршни PN-51200 (поршень STD VW 2.0 AEG/AQY). Там только вытеснители спиливали? Циковки не делал под клапана? Их на разборке если брать с шатунами то с каких авто смотреть? 5. Прокладку я не понял ГБЦ какую всётаки взяли? Или там после проливки, чтобы СЖ точно подобрать уже прокладкой играть? Пока может не заказывать? 6. Втулки заказал АБФ, потом увидил что она выше, валы и всё у меня от KR, не будут маслосъёмные отбивать? Втулки те что в продаже-то они под развёртку идут или под клопана уже? 7. Малосъёмные колпачки Victor Reinz нормальные? А то у меня есть 16 шт. от двух хозяев по 8 шт. перепало....как они? Что это за фирма вобще такая? 8. Какие вкладыши покупать коренные? Я смотрел от 1,8Т, номера не было и я не нашёл, может подскажет кто номер по ЕТКЕ. И ещё момент, у меня разъело место под полукольца и мой вариант щас только цельный средний вкладыш, какой фирмы взять, чтобы цельный или они не от фирмы зависят?????? http://content.foto..../812/i-1394.jpg Вот этой полки под полукольцо нет теперь, но посадочное постели не разбито, вкладышь пожрало тока с боку. 9. Для турбомотора как я понимаю нужно не больше 8:1. Но главное не выше или нужно чётко какая-то цифра. Я вот к примеру щас покупаю колено 2л, поршня 83 мм, прокладку(?), СЖ будет прыгать в пределах 8:1 до 8,3:1, это потом отстроится или щас нужно как-то подобрать точную цифру? После проливки(пока не понял как), но СЖ может уже и не быть до десятых. Шатуны с Г4 брали не для СЖ? Вроде высота там 144 тоже, может в поршневой палец головка не влезет? У Г4 больше? На что я получил следующие ответы от товарища bess 1.Насос в принципе похер какой ,но лучше от свежих моторов ,та производительность выше... 2.Потому что просто посмотри ,как выглядит дизельная и все вопросы отпадут (что б масло не отливало при маневрах) Кстати выеснилось что она вот такая  3.не ищи гимора ,ставь тупо родные ,когда первый мотор взорвешь ,закажешь H -образные))... 4.поршни APK ,бэу нежелательно ,циковки делать палюбому........ уже все подумано до тебя 5.прокладка ABF металл ,либо PG ,других вариантов нет 6.не будут ,втулки сам не прессуй ,отдай спецам... 7.нормальные... 8.приходишь в магазин и берешь шатунные от 1.8Т ,с надписью "spooter" ,стоят в районе 3200 к-т места под полукольца протачиваются и ставятся ремонтные 9.под турбо СЖ от 6.5 ,до 10 ,смотря что хочешь от мотора в твоем случае 8.0 ,или 8.3 разницы нет... ---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Вчера 40 минут спорил с товарищем по поводу места и размера наварки рёбер для успокоения масла в паддоне....сошлись на покупке прокладки с успокоителем штатной конструкции. Жесть! 900 р. прокладочка. Турбодизельный Г3 1,9 л. Для слива маслы с турбин в поддоне на нём же есть вход под слив.....или можно нарезать резьбу приварив гайка снутри и всё и не переплачивать огромных денег. Прокладку ГБЦ взял металлическую от мотора Г3 ABF, высота 1,7 на ней. Огромное спасибо bess Единственное что я не понял это чем же шатуны от Г4 другие.....маслоканал наверно есть в шатуне или полегче. И почему сразу бы от Г4 не взять... И почему у risty я не увидел проточек под циковки, а конфиг я делаю тот же. Но планировались же.....  Но нету  Ответили так!!!!!!!!!!!!! в твоем случае шатуны любые...найдешь от г4 - ставь циковки не планируются и не размечаются ,они просто делаются...раз тебе говорят - надо делать ,значит надо...слушай старших)))) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! И ещё вопрос....я сёдня вал впуска промерял чтобы оценить втретится МСК и ТАРЕЛКА. Так мож что не прально намерил, но ширина кулачка 38,20 , а его высота 48,50. Ну не точно но получается 10,3 мм.....Эммм это так у КР? Не 9,6? Добавлено (14.10.2010, 18:15:04) --------------------------------------------- Вот так я сам себе и отвечаю, не тно он тоже прав...возьми да посмотри как прокладку поддона. Но мы пол-вечера с Тузиком тупили над фото и отличия особо не нашли, хотя на масло канале я акцент делал. В общем поршни Г4 отличаются тем чем я думал маслоканалом(которые по идее и на КР моторах были)  Осталось с распредвалом решить, какой же мне пордсунули. ---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Итак пока проект приостановился по вине Экзиста. !!!!!Поздравляйте у меня теперь три авто!!!!!!Я стиал счастливым обладателем а/м ЗАЗ 968М!!!!!! Это БОМБА 40 л.с!!!!!!Белий. Отец сказал, что я начальник автоколоны!!! Этак ближе к холодам в гараже начинают появлятся мысле о чем-нибудь тёплом и хорошем....правильно о тепловой пушке. Вот о её изготовлении и пойдёт речь. Вариантов уйма, предложу вниманию спиральный вариант пушки. Жаба задушила 1,5-2 т.р. Делаем сами. Нам понадобится: вентилятор 120-150 куб./час, труба 1 м, ручка и ножки пушки, пара уголков, спираль 2,5 кВт(можно ТЭН 2 кВт, но дольше греется и торчит из 1 м трубы которая есть), провод двужильный 2,5 сечкение, вилка, жаропрочный шнур 1 м, пояльник, припой, АЗС.  Вроде куда вентилятор понятно, главное по размеру  Крепление его к трубе делаем из уголков  Прикручиваем  Ставим на место  Не забывает о средствах защиты, осколки летят только в путь. Нарезаем рёбра(пробыва насверлить, Серёга в курсе что получилось, а все остальные догадались)  Соединяем и закрепляем две Ёлки вместе. Берём плитку половую или любой жаропрочный материал и нарезаем по середине канал, для того чтобы можно было сложить накрест. И размечаем  Вот этого дядьку вы уже знаете, он это и делает  Провод вместе с концом спирали сразу зажимаем в клемах.  Крепим к ёлке  Наматываем гирлянду и выводим провода  Уголок для крепления АЗС(у меня просто блок пуска на 40А, меньше не было, для вкл/выкл самое то)  Делаем опоры  Устанавливаем внутрь и выводим провода  Делаем ручку  Немного от VW!!!!!!!   Ставим выключатель и всё подключаем    Я его слепил из того что было и на коленки. Главное ТЕПЛО!!!!!!!  ---------- Сообщение добавлено в 23:08 ---------- Приехали несколько десятков позиций от Экзиста, мелочёвку типа прокладок парачка и однин полумесяц уже потеряли....куле этоже Экзист. Но то что пришло порадовало. Похвалюсь фотками. радиатор 675 мм  Прокладка поддона с маслоотражателем всборе  Поршня, втулки клапанов, гидрики, прокладки, сальнички, кольца, болты гбц, цепь распредвалов и много чего....  Ну и конечно о грустном.....мой насос от КР сняли за 774 р....радовался я ровно 5 дней пока он висел как принято, потом в работе и СНЯТО....сцукки. Но и к лучшему за 2800 был заказан насос от АБФ более производительный. Всётаки каналов масла станет больше и надо их чем-то прокачивать. Заказаны коренные вкладыши KS с цельными полукольцами на третей крышке и на четвёртой с маслоканалом(зачем никто так и не узнал). Жаба душит заказывать, но всвязи с планируемой мощёй нужны верхние вкладыши к шатунам Г4 с более прочными характеристиками(Spooter, 3650р.-это 4 шт. верхних) , нижние по штучно онли оригиналы..... Кстате шатуны Г4 едут и не по Воронежским ценам от 4 до 8 т.р. за комплект. Мне согласились выслать с Питера, как впрочем и две рампы(ну вот только две продавали сразу) Фотки шатунов и рамп.   А вот и шатуны, с масло каналом....  Пока был в гараже не давала покоя мне сцепа....короче я не знаю что с ней и как это вышло, н7о решил брать конечнот новую....тут посмотрел я печально на тонкий вал КПП и подумал о даней идее. Есть у меня вал от моего первого мотора КР, всё было без нареканий, ничего не гудело и не свистело и не выло....провереный первичный. В общем на нём съело порожки на синхронизаторе и он заклинел при переключении на 3й передаче. Синхронизатор был куплен в оригинале для себя  , НО в коробку с тонким валом вал 2Y тогда не влез...Так вот сравниваем АТH и 2Y валы.  Толстый вал конечно 2Y  Вроде всё похоже, начинка тажа(с виду всё станет), но упёрся я в подшипник первичного вала. Вал на 2Y толще и подшипник имеет внутренний размер 24, против 22 для обычных коробок. Так вот думалось заменой подшипника на 24й вставить вал.....  НО ВОЗНИК ВОПРОС!!!!! Внешний диаметр посадочного места у 2Y тоже 32, против 30 у обычных 020х.... подшипник не станет??????????????????? Если расверлить посадочное место под 32 мм, то встане ли вал или межосевое у валов будет другое? Второй момент вал на Синхро-коробке 4Z имеет маркировку Z=11+18 А Кпп 2Y имеет Z=11+17 Что получится при замене, я что-то туплю. Добавлено (27.10.2010, 22:50:43) --------------------------------------------- Ну и самое главное забыл. Она наконец-то у меня в руках, урвал новую проодку 2103-....-10(11) Косичка форсунок тоже дорсталасвь новой. Понимаю, что прозванивать, но по разумной цене лучше новая.     Добавлено (29.10.2010, 22:55:29) --------------------------------------------- Нашёл маслсъёмные которые у меня оказались от предыдущих хозяив в упаковках. Оказались разными. Итак на 8V ставились МСК большего диаметра, на 16В меньшего. Оказалось от 16В 20 шт. Victor Reinz/ Поскольку без разницы были ли они в экзисте или в бардачке, да и фирма не плохая, я решил ставить их. Вот для сравнения(слева 16В высота у них одинакова)   Со втулкой Феби  Много мск 16в  !!!!!!!!!Важно!!!!! Как мне сказали ставь шатуны родные и не парься. Хрен они лезут. Все забыли сказать что их надо фрезеровать, соответственно потом развесовку делать. Поршня 83,00 Г4 и родные шатуны КР.  Теперь пообщавшись с грамотным человеком я решил делать коллектор из родного 16В, этого сечения и объёмы достаточно с верхом для всего. Итак режем кусок орт верхней части.   Внутри  Симпатява  Режем нижнюю часть колектора, там вручнцую(не было пилы, было только полотно...намучался)  Отрезали  Нормальная дырка сойдёт.  Пробуем стыковать   По началу думал обварится, но решил стыковать точнее. Взял напильников кучку и пошёл подгонять к пластине  Потом вторую часть  А теперь пробуем...уже лучше  Лишнеее на завод Ваг вышлем  После обварки сглаживать переход   Ну вот как-то так  Осталось обварить, ну и конечно в начале надо зашарошить весь коллектор от грязи и масла. Это завтра. Потом будет переходная пластина и дроссель Вр6, конструкция проверена на пригодность, выглядит так (не ровно стояло, щас переход идеалный)   Обваривать пластину не буду, заказал прокладки в оригинале под пластину. To be cont..... Добавлено (30.10.2010, 23:48:02) --------------------------------------------- Актуальная тема для зимы. Может кто понит, а может кому полезно посмотреть как я на зиму делал подогрев бачка охлаждающей жидкости и подогрев магистралий омывайки, а также форсунок. Пара фото дабы освежить В бачке зимой вода, в разрыв обратки в бачке радиатор.  Было и так  и так   и так тоже  Но самое главное в -25 это работало так Видео1 А ещё лучше тут Моя чёрная умывается зимой И вот на этой волне, учитывая все ошибки, более компактный вариант. Итак Вента, с бачком на 7 литров спецом преобретёный в закромах.  Трубки и тройники уже более развиты, поэтому такое ломать не хочется  На форсунки  Общий вид, трубки похожи на ваккуумные как у центральных замков. Нам понадобится спираль, а точнее нихромовая нить самая тонкая в длинну конструкции(этого хватило сверхом чтобы трубка разогрелась, высокую температуру компенсирует вода и холод, поэтому лучше греть с запасом)  Продеваем(дольше ставил эксперименты н борлконе со льдом)  Обжимаем концы  ГОТОВО! Далее в районе правой форсунки с разъёмом папа крепим землю от петли капота, а у моторчика организуем реле, которое при включении штатного подогрева будет подаать плюс. Учитывая, что трубки толще и трубка до водительской форсунки короткая, я не стал заводить нить туда, ибо будет отогреватся сразу после пассажирской, как вода нагреется. Нагревание воды. В это раз я взял трубку и изогнул как сушилку для сапог, советую всем брать медную(тормолзные трубки сойдут), я же намучался с топливной для 08-09 она просто ломается.  Изогнул  Засунул  Сверлим отверстия  Вставляем резинки  Продеваем трубки, одеваем крышку. Готово   Красиво не вышло, но практично. Разрываем обратку от радиатора и пропускаем её через бачок омывайки. Вот как-то так готовимся к зиме. Ну и по традиции греем попу Емелей, для чего берём две Емели со спинкой и попой, кнопку противотуманок(два режима), предохранитель и разъём в прикуриватель(или впаиваемся в прикуриватель за бородой). Подключаем и на первом нажатии кнопки срабатывает водительская попогрейка, на втором шелчке работают оба. Очень удобно  ---------- Сообщение добавлено в 23:10 ---------- В общем всвязи с эксперементом над корробкой по установки не влезающего в неё вала от 2Y, коробка демонтируется. Да и вид у неё печальный какой-то....всёравно перебирать...будет обломно если с неё всё потечёт после первого километра. Лучше перебрать, тем более она уже не первая и врят ли кроме выходом на угловой редуктор чем-то отличается внутри. В общем поехали. Для съёма коробки нужно открутить привода, Можно покорячится с удлинительной сборной отвёрткой от колеса....но поскольку конситрукция длинная и изгибы сильные, то скорее всего при нормально затянутых болтах вы найдёте себе работу на лишний час при слизаных гранях болтов.  Также на надетом корлесе и спушеной машинке надо с применением пару сотен Н*м ссвернуть ступечную гайку шрусов.  Выглядит процесс так  ракурс другой, плечеко поболе нжно или кашки побольше кушать  Открутили ступечную, теперь откручиваем внутреннюю гранату, на правой всё проще  Отсоединеный редуктор  Вот такими нормальными звёздочками надо откручивать, чтобы не слизовать крани  Полтом не по самим шрусам, а через брусок сбиваем с места  Вытаскиваем вал  GKN....ну не плохо, деффектовка выроботки внутри покажет насколько они живы. Шрусы все идут под переборку естественно, а внешние я хочу заменить на свои которые отбегали тысячи 1,5ры., так надёжнее.  С левым посложнее, но всё в рамках доступного.   Чтобы вытащить левый привод необходимо отвести в сторону кулак, или убирать в сторону коробку. Я решил открутить два болта.  Что за стойки такие не пойму??????????????    Снятые привода  Вытаскуиваем всторону угловой редуктор и переворачиваем вверх. Тут два косяка от предыдущего хозяина....отломан кусок уха от коробки(надо приваривать) и сломаный болт шруса.....как но могло поломатся не знаю....нашёл ещё головку на 10мм за коробкой.  Вот оно чудо...   Теперь отсоединяем тросы, разъёмы от коробки и снимаем её  Последний болт крепящий кронштейны коробки к подушке  Ну и она у нас в руках.....руки зачесалис уже, буду перебирать.    Пустело.....  Продолженее следует..... ---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Итак раз затронули этот вопрос, то сравниваем посадочное место под стакан сальника праворго привода на моноприводе, с мастом под обоиму углового редуктора. Вытаскиваем шлицевую втулку привода редуктора  Замеряем(да не забыл я в гараже про этот вопрос)  Берём фотик и идём на балкон, где валяется разобраный корпус(никак не сдам на люминий) Мерием там диаметр  В зале обмороки(врачь есть?!) Именно, посадочное место на синхре меньше, наверняка подшипник дифференциала расположен по-другому с учётом углового редуктора.....в общем-то и вторая половина коробки другая.....даже по номеру прокладки. Добавлено (04.11.2010, 21:40:06) --------------------------------------------- А вот меня больше озаботили привода.....точнее гранаты и фланцы. Я конечно догадывался что это не Вр6 со своими мясистыми, но и на чахло шрусы не расчитывал.... Замер показал Внешние шрусы  Внутренние  И тут тоже всё тоненько  В общем следующая стадия это сравнение палок(хоть одной), сравнение посадочных мест под фланцы коробки для перехода на 100 мм шрусы. У меня всё есть можно сказать нолвое, но дай бог чтобы оно подошло. В общем смысл переставить отсюда  сюда И получить более мощную конструкцию. А между тем я разбираю коробку, чтобы её отмыть. Для эьтого снимаем механизм кулисы, которой у сминхро коробки на самой коробке а не на рулевой рейке, плюс тем у кого рейка не айс и можнго заменить на пассатовскую или лучше на Чери Амулет года так 2005. Но у меня всё гуд и я рейку трогать не хочу. Откручиваем болты кулисы   Вот оно под мойку и переборку.  Теперь снимаем рычаг коробки   А далее спустя 4 часа неизвестно чего я там делал с ней щётками, губками, кисточками и керосином, но получилось вот так и это ещё не до конца. Завтра вскрою коробку и отвезу на мойку, песка быть не должно нигде. Лучше потртить ещё 300 сотни, но чтобы не было песка.     Добавлено (06.11.2010, 01:08:06) --------------------------------------------- Разбираем коробку. Для этого берём ключик на 13(кстати самый ходовой у вага как и 10 и 17й. Откручивем десяток болтов по периметру коробки  Потом откручиваем болты держащие крышку пятоой передачи  Скидываем крышку, поддеваем стопорную пластину и стягиваем вилку обоимы пятой передачи.  Потом ставим обоиму обратно, стопорим синхронизаторами вал с пятой передачей, вставляем между зубами отвёртку(для стопора) и откручиваем болт пятой передачи  Откручиваем болты датчика задней передачи синхро  Вытаскиваем  Теперь отвёрткой поддеваем и стягиваем шестерню с вала  Готово  !!!!!Подарок орт предыдущего хозяина!!Стопорное кольцо как сняли, так обрпатно и накинули не сжимая....Хз, хорошо шщестерня на пятой не вылетела.    Стягиваем её и сразу обжимаем всё что стянули, либо лучше новую заказывать!!!!!! Они не дорогие.  Вот обжатое кольцо и шестерня  !!!!!!!!!!!!!!!!НЕ ТРОГАТЬ, особенно начинающим!!!!!!!!!Вот этот шток держит на себе все вилки внутри коробаса, вытащить его и всё внутри развалится!!!!!Начинающие поимеют гемор с пазлом, мне пофик уже конечно, но проще не трогать.  Откручиваем крышку штока переключения передач  Вигвам, кто-то душевно затянул...... Но голова сработала быстро, сантехнические гайки были под ногоами. Взял как урезаный шестигранник. Дело пошло  Опачки  Фик..... !!!!!!!!!!!!!!!!Ну и проверенный способ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мооточком резко и всё!!!!!!!Русская итехника, американская...с)  Вот она   Что внутри?  Откручиваем болт сверху штока  Достаём шток  Воооннн там он бегал и переключал, в таком положении и будем ставить обратно потом.  Ну у кого выпало всё, то было так  А внутри так   Теперь верхний подшипник первичного вала(вечный вопрос новичков:Что же коробка на половинется?Всё уже открутил же!!!!! Ан нет, не всё!!!!!!!!!!  Шестигранники Джонс Вэй, охрененая вещь, не подвели пока ни разу(звёздочки это) Откручиваем теперь болты  Кстати фланец тоже надо снять для располовинивания, для этого выбиваем крышку  Вот она  Снимаем стопорное кольцо, на валу    Вот оно и слезло само за счёт пружинки  Бегим быстрее и не спотыкаемся, сравниваем фланцы синхро и моно  УррррААААААААААА!!!!! Одинаковые, можно ставить100 мм шрусы На верочку!!!! синхро  и моно  Ещё одна моя радость, ниразу за 5 лет не пожалел   Шарошки от деда ещё, делал ими переходник под дроссель, теперь буду шарошить турбоколлектор. Хочу воспользоватся случаем и передать привет Дедушке!!!!!!! Деда привет! Теперь сажаем на вал, проверяем внутренний диаметр и шлицы(всяко сюрпризы у вага видал)  Откручиваем болт, он крепит шток шестерни задней передачи, тоже фокус нерасполовинивания....  !!!!!!!Поддеваем половину коробки  и лёгкими постукиванеиями по корпусу подшипника сбиваем его вниз. Тока ЛЁГКИМИ и не по подщипникам!!!!!!!!!!!!  Кому это сложно, откройте Экзист и посмотрите стоимость подшипника, станет проще.  Поти слез, выпал вниз. Усё. Теперь держим шткок с вилками и снимаем корпус  Корпус без повреждений  Вот это чудо   Вилки стоят как надо    Заклёпки на месте, ничего не погрызано  А воооонн оно, снизу третья по счёту с 18 зубами  И на вторичном валу ответная с 35 зубами кажется  Вид сверху  Втулка стартера на месте, хорошо  Шестерня задней не погрызана....поразительно!!!!!   Теперь сравниваем привода....Левые привода  Ура тодинаковые  Нужны ни для того чтобы шрусы были помощнее  и внешние  Правые конечно же...угловой же стоит....   Надо хоть щрусы переставить, если получится.....крестики держим Вскрываем пыльники Снимаем стопорное кольцо    Вот оно Сбиваем пыльник  Стягиваем шрус  Также с синхро привода  Надеваем тепер на синхропривод Gti шрус  Выдыхаем... всё ровно, всё поедет Теперьб внешний, там хомут вначале расправляется отвёрткой  А потом сам поддеваем хвостик  Расправляем  Теперь раскажу....я снимал пару раз внешние.....Первый раз на машине, просто сбивал резким движением.....сошло.... Второй раз на снятом с кулаком вместе не смог сбить....балгарка рулез....не могу же я вам тут показать тоже самое.... Вот придумываю способ по съёму. Думаю взять такую обоиму и продеть через палку к шрусу, опереть о его ступицу(обоиму под шарики)  и взяв ключ на 27 приложить и сбивать о ключ.....  Как-то так будет тока до шруса...... Коробку отвезу мыть, выпресовать нада подшипник и примерять вал уже по месту.  !!!!!!!!НО Я НЕ понял как снимать балансир!!!!!ХЕЛП!!!!!! Продолжение завтра...... Добавлено (06.11.2010, 22:52:02) --------------------------------------------- всё начиналось нормально, экзист привёз всё что надо на данный момент  Шатунные вкладыши с маслоотверситиями от 1,8Т усиленные приехали комплектом с нижними, т.е. 8 шт. Это очень порадовало. Также были приобретены пару тюбиков для переборки шрусов. Ещё пробежался по рынку и прикупил:разъём датчика скорости 2112, разъём ОЖ 2112, Датчик детонации и положения коленвала 2112, приехала топливная рейка со шлангами, что не могло не радовать.  Регулятор оказался на 4бар    Потом занялся приводами. Снял шрусы внешние и внутренние, под переборку. Вот фото разобранного, кто не заметил шариков 5 шт. вспомнил что потерял уже давно когда упаковывал привода....блин. Но вспомнил что как-то нашёл пару шариков при уборке и оказалось что один из них мой...выдохнул.   Выроботки почти нет  !!!!!!!!!Возник вопрос!!!!!!!!! С пыльниками идут смазки, пластмассовые и пружинные кольца и гайка.....стоит около 300 р.....пустая трата, у меня шрусы пробежали тысячи 1,5 км....при съёме пластмассовые разбились, пружинные погнулись, отдельно они продаются? Возникла также проблема.....с леавого привода не снялся большой внешний шрус.....бегает туда сюда до стопорного кольца 7а палке и не выбивается даже куалдой....чё делать не знаю, шрус новый можно сказать...плять!!!!!!!! Не пилить же. Мучался часа полтора, и вот результат, наверно это единственное что меня остановило Вначале так  Потом так  Без этого инструмента в гараже делать нечего. Денегш на новый нема....чёт надо делать, на завод работать устроится чтоли?! Ну и под конец я снимал угловой редуктор, откручивал карлсона на трёх болтах....они с резьбовым герметико, звёзды на 10 мм. Два открутил с ломиком, на третем ключик сломал...пля что за день!!!!!!!!  И добило меня что смыть масло и песок с коробки внутри стоит 350 р.!!!!!!!!!!Коробка так и лежит в багажнике, завтра с керосинкой сам буду 350 р. зарабатывать. А так хотел дома спокойно чистую разобрать......Тузик прости ))Добавлено (08.11.2010, 01:08:36) --------------------------------------------- Купил тески......короче 2800 под мои мольбы что больше нету.....чтоже они дорогие такие... Выбирал между 125 мм и 140 мм(и побольше) губы...одни ГОСТ, а вторые Ноунейм. Ну я строительный закончил, слово ГОСТ для меня святое. Отмыл коробку и принялся разбирать уже дома. крышка  Коробка   Теперь этот шток можно вытаскивать   Потом кто не особо запоминает, лучше сложить как стояло сразу    Теперь чтобы снять первичный вал надо снять шестерню на вторичном, для чего снимаем стопорное этой шестерни для начала  Теперь стаскиваем шестерню  Теперь видим, что первичному ничего не мешает  берёём  И вытаскиваем  Теперьб шестерня задней передачи  Вытаскивается просто вверх вращательными движениями  Не теряем магнитик, он собирают всякую гадост металопроисхождения и коробкопортиения  А вот и две шестерни которыми отличаются коробки 4Z от 2Y(помимо гланой пары конечно же)  Разбираем вторичнеый вал, там есть ещё одно стпорное кольцо  снимаем  Поддеваем отвёрткой  Потом чем то побольше  Снимаем  Далее шестерню снизу  А для снятия нгижней нам понадобится помошники. Я привлекаю на практиику иностранных специалистов. Не плохо ктати трудятся, советую поискать.  Они не просто держат ключ, а выполняют ответственную работу  Разделение труда между мущиной и женщиной, переломный момент в эволюции  Итак получилось  Вал голый  Вытаскиваем, для чего откручиваем 4 болта на 13 мм   Вытаскиваем   Теперь вытаскиваем дифференциал  Обычный...... Отличается справа только приводом под Угловой редуктор  Тепер сам корпус мизнутри  Сравним с обычным недоприводом   Дифференциал в недоприводной корпус ложится, мешает только стакан для сальника  Вид снаружи  Если придумать крепление дифференциала и рассверлить отверстие до 60 мм, можно сделать синхру. Теперь подшипник первичного вала..... Выбиваем сальник первичного  Выбили  Видим подшипник  Головка на 20,6 мм как раз для выбивания подходит  Ну и удлинитель с молотком тоже в тему  Время поздно, соседка не поймёт с низу, поэтому подшипник на завтра. |
|||
|
|
|||
| 4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
|
04.09.2011, 23:14
|
#2 | |||
 
Das Auto - Golf VI 1,6
|
Ты реальный псих)))Респект тебе)))
|
|||
|
_________________________________________
«Ничто не бывает без начала, и всё начинается с дороги»
|
||||
|
|
|
|||
|
04.09.2011, 23:15
|
#3 | |||||||
|
Das Auto - Jetta 2.0 16V Turbo Syncro
|
Итак, сегодня приехали ещё подарки(за деньги, а подарки поскольку в 4-5 раз дешевле чем в Воронеже)
Итак приехала топливная рейка VW 1.8Turbo(да, ещё одна, выставляется на продажу, без неё не отдавали шатуны) и шатуны от мотора ADR Audi A4. Характерное отличие от родных KR 1.8 в том что влезают в поршни от Гольф 4, кое у меня поселились для понижения СЖ и наличие маслоканала в шатуне, с вкладышами от 1,8Т усиленными с отверстиием под маслоканал они хорошо будут работать.  Вот номер который я так и не нашёл нигде для их идентефикации с рук  Маслоканалы видно, для смазки шеек шатунных  В головке для смазки пальца поршневого  Потом были заказаны для Января несколько позиций -Датчик температуры воздуха(ставился на Нексиях, Эсперо, Нива 21 214(не Шеви, а обычная). Номер искал долго, вот он Daewoo 961 826 34 стоит 289,99р. в Экзисте. Фото  -Катушка зажигания от Дэу Эсперу, Нексии или Ланос, 1,5 16В Номер каталожный Daewoo 96 350 585 Стоит 1 898,42р.(я заказал Mobiletron CG-21). На рынке за него сказали 2400-2700.....)))) Выглядит так  Говорят долше ходит чем модуль Таз...проверим. Теперь занимаемся коробкой дальше Выбили подшипник первичного вала   От 2Y заметно мясистее чем этот  Теперь сравниваем первичные валы. На шестерне от сцепления третья, на валу 2Y 17 зубов, 4Z - 18 зубов....Ответная шестерня на валу вторичного вала тоже с другим числом зубов......НО наша задача проверить совпадёт ли зубья 2Y и ответная на вторчном валу от 4Z. Вал 2Y  Вал 4Z  Всё совпадает. Можно пробывать ставить. Перед установкой деффектуем перевичный вал, видим срезаные стопорки на синхронизаторе, меняем на новое это кольцо.  Для этого стягиваем подшипник первичного вала   Я замерил его посадку, но он садится просто до конца  Сяли, теперь шестерни  Теперь синхрик  Ставим новый  Ставим всё обратно.....придётся тока пластину выстучать обратно(она притягивает подшипник к корпусу коробки, но ровность лучше соблюсти)  Шестерни на вторичном валу пока всё снято тоже лучше отдеффектовать, у меня есть чем заменить и я ставлю что лучше.  Кстате подшипник первичного вала легко отдефектовать тоже. При вращении он должен крутится тихо и не создавать рывков....если есть рывки, значит внутри на обоиме есть раковины....его надо заменить. У меня на 4Z умерший был. Синхрики на вторичном валу также надо посмотреть на предмет износа  ---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Цитата:
Добавлено (11.11.2010, 01:46:29) --------------------------------------------- Итак подшипник первичного вала был стянут, синхронизатор заменён, собрано и посажено всё на место. Вал всборе.   Для полного счастья меняем сальник первичного вала и сальник штока выжимного сцепления.  Втулку внутри по желанию(или изношености)  Игольчаатый подшипник вместе с корпусом коробки был отдан в Мотор-Техгологию-В, где его рассверлят и установят. Далее отчёт по разборке торпедо, не с начала, но пластвасски как оторвать все и так догадываются. Отчёт также идёт как замена радиатора печки. Начнём. Торпеда по сути крепится к моторному щиту на двух болтах и сбоку у дверей. У трапеции дворников первыый  У салонного фильтра второй  Печка крепится тоже 3мя болтами к моторному щиту  Откручиваем крепления торпеды  Далее мы лезим в салон и смотрим как весь пластик крепился, отмечены места крепежей   Крепления полок и уголка  Крепления полки пасажира, боковые не видно.  Крепления торпеды сбоку(оставшиеся два)  Крепления подрулевых  Выкавыриваем вбок дефлекторы центральные печки  Боовые и видим там крепеж   Снимаем вертолёт с руля  Предворительно отсоеденив от него разъёмы  Сняли  Если дефлекторы не сползли, поддеваем усики там снизу(аккуратнее пластмасса)  Вытащили  Такс  Теперь сетки динамиков  Там крепёж  Динамики на саморезах  Боковые держат болты на 8 мм  Стягиваем торпеду  На себя  Далее откручиваем 4 болта воздуховодов и крепление к панели сверху  Вытащили торпеду, теперь бардачёк....вот крепёж  Да вот кстати бугорок который мешает вытащить внутреннюю часть, одгибаем и тащим  далее   Откручиваем три болта в моторном отсеки  тащим на себя печку Моторчик снимается вниз, путём поворота в любую сторону.  Сверху где воздушный фильтр, печку держит ежё гайка одна, отворачиваем  Стянули печку  У синхры есть ништячек в виде обогрева ног пассажиров.   Вот распределитель для этого  Теперь в салоне просторно как в мерине  И много проводов  Радиатор печки   Печка всборе  Далее хочу похвастатся новыми тисками, купился на слово ГОСТ.....сам в Строительном учился и это для меня святое, были больше...но я люблю слово ГОСТ.  Займёмся рассухариванием клапанов, для замены направляющих и МСК.  Приспособа от 08-09 в тему(не 16В)  врезультате всегда так и получается, чисто по мужски  В общем расказываю, что для того чтобы рассухарить надо зафиксировать клапан, надавить приспособой, прпужины сожмутся, тарелка опустится и оголит сухари. На деле это надо резко делать ибо они пристыли за время работы...... Вот так я один и задрал немного, резкими движениями, не поленитесь и отрежте от баклахи ленточку и сверните трубочкой, не задирёте цилиндр под гидрик. Потом я это понял и придумалось на ходу...Резкое движение.....с места стронуть...ТОЧНО!!!! Берём головку побольше сухарей в диаметре и надеваем на удлинитель....простукиваем резко по 2 раза достаточно. Потом просто мягко нажимаем и всё выходит как надо....во я алень, поздно придумал. Ну там немного заполировать, переживём.  Все маслаки порваны, втулок половина раздолбано и задрано.   Вытаскиваем пружинки и клопана  Смотрим ещё поверхность для гидриков    Всё вытащили, голова готова   Клопана на шлифовку от нагара  Добавлено (11.11.2010, 01:47:55) --------------------------------------------- Итак по моим преключениям на сегодня Я решил делать кулису ещё конечно же для этого подписал вам всё, можно купить комплектом от Mexanex, но имхо ДжиПи Груп собрать можно и также...китай..не советую. Всё подписано конечно же номера с примерными ценами 191 711 199 болт (оригинал) (3.09) 191 711 590 A втулки 2 шт (оригинал) (2.00) 171 711 965 уплотнения 4 шт (оригинал) (3.60) 171 711 181 втулки 2 шт (оригинал) (5.84) 171 711 067 B втулки 2 шт (оригинал) (7.80) 191 711 595 A (191 711 595) Тяга переключения скоростей для 5-и (4-х) ступенчатой КПП. (оригинал) (2.90) 191 711 574 Тяга переключения скоростей КПП. (оригинал) (9.95) 191 798 116 AS Рем.Комплект ручки переключения КПП. (неоригинал) (1.51) 191 711 208 A втулка (оригинал) (3.61) 191 711 190 B втулка (оригинал) (15.76) фото   Отдельно такой шар не продают, он идёт вместе с палкой  Вот  Втулки ещё на шток кпп в салонной части и у рычагов в моторном   Так коробка проживёт дольше. Добавлено (11.11.2010, 01:48:35) --------------------------------------------- Итак теперь по поводу работ. Отвёз блоки и коробку в Мотор-Технологию-В. общем работы которые я хочу получить от них: 1. Расточка блока до 83,0 (есть) 2 т.р. 2. Хонинговка(есть) с расточкой 3. высверлить обломаный болт маслоподдона(есть) 200 р. 4. просверлить в блоке отверстие под штатную вентиляцию картера(есть) цена хз 5. Маслофорсунки перенести из 16В блока в простой 1,8(НЕТ!!!!, приспособа за щёки постелей КВ цепляет, длинной нет) Я встрял. 6. Промывка, продувка блока(есть) 250 р. 7. Нарезка зубов на штатном шкиву 16В с шагом в 6 гр.(нет!!!, нету зубареза) Я встрял. 8. Рассверлить отверстие для посадки большого подшипника первичного вала(есть) Цена ХЗ 9. Замена направляющих клапанов(есть) 120/штучка итогшо 2 т.р. 10. балансировка коленвала(с маховиком, болтами, НАРЕЗАНЫМ шкивом)(есть) Цена 1,5 т.р. 11. Перенос шпоночного паза на шестерне коленвал(есть) Цена ХЗ. 12. Фрезеровка плоскости ГБЦ(есть) 600 р. 13. Снять с поршней вытеснители и сделать выемки(циковки) под клапана впускные 16В)(есть) Цена ХЗ. Вот список такой пока. Теперь заказываются детали для профилактики коробки и приводов Elring 244.074 Сальник штока коробки передач 1 106,80р. VAG 113 501 327 A Шайба прокладочная 2 38,14р. VAG 113 517 279 Кольцо пружинное стопорное внутреннее 2 38,14р. VAG 171 407 297 C Кольцо пружинное стопорное 2 19,08р. VAG 321 407 287 Кольцо стопорное 2 38,14р. SKF VKC 2195 Подшипник выжимной 1 283,85р Corteco 12016924 Сальник 1 130,67р. Meyle 100 311 0002 Сальник вала первичного 1 66,44р VAG 020 311 125 Подшипник игольчатый 1 312,04р VAG 020 301 261 Пыльник штока КПП 1 452,03р. VAG 020 301 132 Заглушка отверстия в корпусе КПП 1 42,67р VAG 020 141 073 A Крышка корпуса КПП 1 80,29р. VAG N 902 854 01 Кольцо (для синхро углового редуктора сальник) 51,53р. VAG N 901 702 01 Кольцо уплотнительное(для синхро правого привода) 77,45р Meyle 100 498 0003/C Сальник дифференциалла 2 285,12р. VAG 020 409 295 Шайба 2 37,94р. VAG 020 301 191 F Прокладка КПП 1 519,36р VAG 020 301 215 C Прокладка крышки КПП 1 230.9 р. Также не забываем что радиатор теперь 675 мм и патрубки там другие. Меняем все Meyle 119 121 0056 Патрубок системы охлаждения 1 67,55р. Meyle 119 121 0025 Патрубок системы охлаждения 1 415,51р. Meyle 119 121 0005 Патрубок водяного охлаждения 1 223,25р. Meyle 119 121 0046 Патрубок системы охлаждения 1 228,26р. AVA VWA2041 Радиатор охлаждения двигателя 1 1 322,64р. ---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Цитата:
Последне время в перчатках работаю, но и без них особо ссадин не замечал. Кстати перестал их наблюдать при переходе на правильный инструмен, а не тот который срывается. Добавлено (12.11.2010, 22:22:58) --------------------------------------------- Плохо дело.....сказали что для перевтуливания нужны клапана, привёз, забраковали. Короче из-за изношеных маслаков позадрало все клапана, я чёт внимания сильно не обращал, когда показали задиры я побелел. Я настаивал что стебель сносится не мог, хотя замеры показали обратное. Короче теперь планы меняются. По голове будут выполнятся следущие работы. -Замена втулк на ABF(короче 35, против 38 мм) -развёртка не вручную, а под нужным углом под клапан и седло. -раворачивание седла клапана, обработка, притирка. -замена маслаков -шлифовка плоскасти(или полировка, так и не понимаю в чём разница, тока понял что фрезеровка дороже на 200 р) -замена клапанов на новы. Впускные от ABF они Т-образные без перехода от стебля к тарелки. Выпускные стандартные. -опресовка бошки и засухаривание(после этого если рука дрогнет задрать клапан, я удушусь, решил не рисковать за 40 р./шт. -чистка какналов. Короче мягко говоря подход стал серьёзнее. Учитывая что бошка 027 отливки, результат должен выйти не плохой. Вот и думайте что стоит 16В голова? Состояние очень много определяет, думаю две разные головы могут отличатся обосновано в 5-7 т.р. Добавлено (13.11.2010, 22:02:29) --------------------------------------------- Долго жался сегодня за клапана, выбирал ABF или KR....изучал производителей, читал отзывы. Потом осинило что если клапана-то от АБФ с другими сухарями идут, там не одна канавка-то под сухарь а три....ещё сух=ари покупать, начал смотреть от КР....потом опять на АБФ, потом подумал что лучше АБФ но производлителя хуже....короче муки и с закрытыми глазами я заказал Febi 01014 Фиксатор клапана 16 шт 260,00р. Mahle Kolben 029 VE 30898 100 Клапан впускной 8 шт 2 499,92р. Mahle Kolben 029 VA 30889 100 Клапан выпускной 8 шт 2 051,20р. Да простт меня жена, но вложив столько в работу увидеть дырки в клапанах и угробить мотор я не рискну. ---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Фотик отняли... :icon_frown: Пришлось капапику ехать воткать... привожу в установочный вид детали. Внутри сделаано также как и снаружи. Коллектор.....пока не кляный, поэтому заполировал внутри....  Вентеляция картера  Блинчик маслоохлаждения  Тройник системы охлождения  кронштейн генератора  Кронштейн крепления КПП  Кронштейн масляного фильтра  Заглушка трамблёра 16В  Насос Walbro 255 л/ч в крорпусе 2112(приехал сегодня сам в Воронеж)  Завтра ещё буду готовить к сборке всё....пока делать нечего...клапана выпускные по 260 Экзист снял....по 272 снял опять...по 350 есть пока, но 4 шт....Плохие они люди...... Да и маслофорсунки мне никто не хочет присверлить...вот и встало всё.... ---------- Сообщение добавлено в 23:25 ---------- В общем забрал сёдня блок с МоторТехнологии...Гады, слов нет... - Цилиндры расточили(под бумагу, что не должны мне блок...) 1800+мойка двух блоков по 250 р. -болт не высверлили от маслоподдона... -циковки в поршнях не сделали(нахрена я оставлял шатун с поршнем как образец) - просверлили отверстие как в блоке 16В под штатный маслоотделитель. 600 рублей!!!!!!!!! -в корпусе коробки прошли сверлом под больший подшипник....600 р.!!!!!!Офинеть. Короче 3200 наюХ!!! Выкрутил сёдня маслофорсунки отвёз ещё в контору...не берутся... Ну значит буду делать цинтровочную приспособу для каждого цилиндра и сверлить сам. Узнал что на 0,2 надо меньше форсунки сверло, а потом как форсунка... буду сам вставлять и пофик на всё!!!! Зубья на шкиву тоже резать нигде не хотят...придётся колхозить тазошкив наверно. В общем чувсвую если не дорого, то проблем много, а так за деньги можно всё....даже готовый мотор. Добавлено (22.11.2010, 14:18:38) --------------------------------------------- Вообщем-то дело в ВМТ. Для сборки блока всё есть.....но нет поршней с циковками и маслофорсунок... По блоку щас заменю вкладыши промвала, высверлю болт поддона, как-то делаю маслофорсунки и как раз поршни будут готовы. По коробке собирать можно начать, но болты дифференциала приедут через неделю....тоже лежит в угалку. От предыдущего хозяина осталось отломано ухо углового редуктора, надо снять редуктор, отмыть и отдать приварить. Для чего надо добить один из трёх болтов, который уже неделю в ВДЕшке и не хочет срываться. Приехали клапана впускные и выпускные, дозаказал гидрокомпенсаторы ещё(решил не эксперементировать....) Отдал голову на разворачивание сёдел, притирку, развёртку свежезапиханых втулок клапанов. Выбрал фрезеровку плоскости. Отдал делать вентиляцию картерных газов, а именно перегородку и приваривать пластину кастом сзади. Вентиляция будет штатная плюс с маслосборником и фильтром картерных газов. Надо где-то банку люминевую найти(думается мне это кусок пайпа обвареный.....) Отдал бы на балансировку коленвал, но маховик только приехал(спасибо Тузику за подарок!!!!!!!!), да и шкив пока не готов.... За обварку 4х ранеров рессивера заломили денег под 4 т.р. в предыдущем месте 2 т.р. ищу пока в районе 1-1,5 чтобы он не стал золотым. По шкиву с реперным диском не клеется пока, поэтому чтобы не клепать штучное производство на заводах делительной головкой через стол заказов я решил брать шкив от 2112 вырезать отверстие под ступицу, сверлить отверстия и нарезать резьбу. Так думаю будет проще. Как пример вот фотка.   Ещё для съёмки процесса и связи с цивилизацией был куплен Sony Ericsson K750i. Так что дльше всё будет 2,0 Мп....фотика не будет. ---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Ну в общем пока фотика нет и тут 1,3 Мп будем терпеть. Сегодня съездил к дяде доброму он меня продинамил с отводами на 76 мм..... трубы из нержи уже 76е нашёл. Решил из остатков делать впуск и магистрали для куллера(у мну дроссель как раз 80 мм(вр6). А вот отводы всё буду искать на строительных рынках. Хочу выхлоп прямой до конца с последней банкой только. Зато сраслось сегодня с дядей разбирающим Эсперо и 2112. Был куплен шкив 200 р, датчик Делфи с Нивы который 150 р зачуханый(температуры воздуха, сняли с Эсперо), Тазодросель под распил(хочу сделать РХХ) 500 р. вместе с датчиком холостого хода новым и положением дроссельной(плюс там оказалось пара штуцеров на впускной(буду вытаскивать и себе переприсовывать) А также приехала фигулька в 0,015 кг....1200 р с доставкой. MP4250AP датчик давления до 1,5 бар избытка. Также родили мне сегодня циковки на поршнях....пока ничего не видел, но по телефорну уже ругался что вытеснители сфрезеровать забыли, завтра сделают. Также сегодня был заказан маслокуллеркит с блинчиком(ТАК обидно я отдал 600 р за новые хитрые патрубки под проставочный куллер масла штатный...) Ну и фото процесса Как выглядит тазодроссель все знают, а как он стал выглядеть у меня  Выпелил кусок и вставил туда для обварки часть  Думал просто приложить к коллектору и обварить, а воздух будет брать через штуцер....но потом понял, что после обварки внутрянняя перегородка не будет герметична....решил делать по другому   Под рхх   В общем вырезал пластинки, их проварят и заварят шов сбоку, получится вннешний рхх.  Потом просверлю отверстия, нарежу резьбы и вставлю штуцера для рхх. Будет выносной. А вот и фигулька с палец. Но нужная очень....   Заказал также сегодня гидрики и нашёл адекватную сумму по обварке коллектора, как это будет расскажу завтра. Добавлено (24.11.2010, 21:33:55) --------------------------------------------- Ну немножко сегодня порадовался. Сделали мне циковки в поршнях, срезали вытеснители.....выглядит теперь так   Вид сбоку  А также приварили мою пластинку к вентеляции с углублением в 1 мм. завтра отшлифую посадочное место и примерю к блоку    Далее проварили ранеры....я уже всё подогнал, а когда примерил на бошке, то оказалось упирается в тройник ОЖ....решил что буду из него делать тройник от АБФ(т.е. резать и наклонять посильнее) Такое решение было принято из-за большого дросселя, чтобы в капот не дай бог не упёрлось.     Отполирую стыки тоже позже....это вариант был очень бюджетный....обварка стоит бешеных денег. Далее мне обварили весь переходник под РХХ, сделали как и хотел...красота не в счёт, спрячу.    Всё надо обтачивать. Потом нарежу резьбу и вкручу два штуцера. А вот и намечен разрез для наклона тройника ОЖ  В общем везде кастом сплошной. Приехал ко мне маховик, буду отдавать его на врезер....хочу снять сзади немного мяса, но не много(0,5-1 кг). Один фик потом балансировать с коленкой. А также отдам вырезать внутренний диаметр под ступицу шкива КВ. ---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Итак пришёл сегодня в гараж, дольше тупил какую переднюю подушку ставить....из двух хоть кто подсказал бы, я сам считаю, что вторая надёжнее(т.е. нижняя не на балки которая)   Следующий тупняк был сор шкивом...ну хотел я его как на ступицу....а там где у меня ступица на шкиву родном, там у 2112 шкива начинается резиновый демпфер....что за блин...  На этот шкив не лезет он ибо выпуклый...       Вот думал посадить сюда только реперный диск....но диаметр внутренний больше....  Плюнул и решил ставить шкив 2112, а на него уже ставить вынос под гур.  Так он гад не сел(выносной шкив под гур), не сел в 0,5 мм....придётся у токаря обточить....всё блин кастом.  Шкив садится на звезду Коленвал идеально, тока отверстия просверлить.   Шкив сядет после токарки вниз заподлицо.  Только придётся придумывать шкив на помпу(возможно с Г3) и на генертор...хз...какой, но поликлиновый. А вот и второй шкив на который планировалось сажать репер от 2112 спереди, но не судьба(повторюсь там резина)        По диаметру шкивы одинаковые  Далее забрал из МоторТехноллогия свою голову Сфрезеровано 0,04, чистка каналов, раворачивание сёдел, притирка, шлифовка, засухаривание, опресовка почти 6000 р.       Далее вентеляция картерных газов....всётаки сделал её штатной. Итак просверлено отверстие...пипец с разметкой 600 р и образец блока подавай.  С того что было наплавлено было срезано заподлицо   Прошлись напильником  Полирнули немного, сделали шарошкой круглое отверстие ровным  И поставили на место  Блок с нарезаным хоном 83,0  Вот так и должна быть вентеляция с маслоотражателем...  К ней конечно ещё от крышки гбц будет разгрузочная магистраль в бок и от основной части пойдут газы в маслоотстойник выносной с фильтром, из отстойника вниз в поддон....как-то так. Почистил крышку пятой передачи на кпп   Вначале было по приколу, потом загнался    Хромпакет блин, смотрится вживую офигеть как...как заникилированая Кронштейн тоже помыл Поскольку голова готова можно было приложить свареный коллектор    Видно что фланец ОЖ мешает коллектору, т.е. его нужно чуть подогнуть вниз на 3-4 мм. Что и делаем  Немножко мяса сняли  Примерим   Теперь с коллектором   То что нада, отдаём на обварку. ---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Пока фотика нет....выложу старые. Листал тут в закромах....чисто поржать. Молодость.        ---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Итак продалжаю тему. Сегодня Экзист довёз мне остальные гидрики, новые подушки на КПП и заднюю для двигателя, а также прокладку на помпу.  И всёбы хорошо и ремкомплект дифференциала приехал....но не такой как обещалось.... Просто в пакетике напбор болтов и полумесяцев....упаковка вскрыта и на степлере.... В общем на 6 болтов за 3200 не тянет....я предъявил притензию на вскрытие упаковки, нарушение целосности упаковки думаю тоже основание...хз чё за болты там после их вскрытия. Далее я утеплился в гараже и повесил чторы на воротах из ткани 500  И над форточкой  Потом принялся выбивать вкладыши промвала. Передний вышел с помощью попавшегося отвес....можно было взятьь головку на 34-35 но не было..  Как-то так выбивается легко  Вот он Бразильский вкладыш  Теперь задний  Головка на 32 к сожалению не зацепила...на 33 не было. Поэтому головкой на 24 я выбил крышку ъ  И простучав отвеёрткой по кругу выпресовал вкладыш  Второй бразильский вкладыш  Долго я упирался, но так и не нарезав зубы на родном шкиву принялся лепить тазовский Предварительно для выносного шкива ГУР он был проточен немного.  Затем было поставлено колено(не пугайтесь оно уже с задирами было, лишнее), установлен кронштейцн ГУР и звезда ГРМ   На шкиве 2112 от пропуска отмеряем 20 зубовпротив часовой стрелки и помечаем 20й зуб. Выставляем колено в верхнюю мёртвую точку поршня первого цилиндра, надеваем шкив, и намечаем положение, где мы желаем чтобы был ДПКВ(датчик положения коленвала)  Грубо говоря, в ВМТ после пропуска, 20й зуб должен смотреть на ДПКВ. Всё просто. Отмечаем положение шкива в окошке  Срезаем на звезде выступающую метку, не понадобится теперь.  А вот такого же Ихтиандра я видел на аватарки Vetal09 значит проект заведомо успешный  Далее прикладываем шкив к звезде и совмещаем метку, стягивем болтом с гайкой  С другой стороны  Намечаем сверлом, вот что вышло  Тепер проходим сверлом по болты уже  Прикрпучиваем  Теперь ставим шкив гура(его тоже протачивали)  Я почуть запорол отвертия...почему-то не чётко наметил...ушли немного..но всё поправил.  Собираем, шкив сел чётко где надо   Подобрал болта чтобы не вылазали  Ещё раз ставим и проверяем....у меня будет паз перенесён на 180 гр...поэтому я выставлял поршень в НМТ, а не в верхнюю....на шестерне-то не паралельны все отверстия, потом не посадишь как угодно....   Ну и теперь приведение в нормальный вид  вот такой стал  Кронштейн заднийей опоры двигателя был такой  Стал такой  А это я стал такой, жена ещё вместе в магазин предлагала идти....сходил бы...  ---------- Сообщение добавлено в 23:28 ---------- Итак приехалти ништяки и для коробки  Планы на гараж были скромные  К ним добавились ещё  Пришёл в гараж и решил первым делом сфоткать маховик...он похудел грам на 700.... Я решил что этого достаточно.  ОГромное спасибо человеку с ником "Тузик" за маховик и товарищу Blade за знакомого токаря. Уважуха парни я без вас никуда.  Потом принялся вытаскивать сальник привода  Вытащил, очистил место под новый  Усадил новый  Сальник штока КПП, вытаскиваем  Первый раз вижу что втулка которая должна быть на месте и правда там...  Усаживаем туда сальник  Коронный номер, подшипник большего диаметр в коробке 4Z  Усаживаем через брусок  Сел как надо  За одно моем внутри всё киросинкой...готовмимся к сборке  Очищаем место под сальник первичного вала(не забываем брать сальник под нужный вал)  Усаживаем всё через бруски  Вот так сел  Моем корпус пятой передачи внутри  Дастаём шатуны  Очищаем керосином рабочее место  Не забываем что у поршня и шатуна есть метки  Вставляем поршневые пальцы и собираем поршни с шатунами  Не забываем что шатунные метки и на поршне ориентированы в одну сторону...а не как попало  Теперь вставляем стпорные кольца, для чего берём кольцо в пальцы, сжимем и серединой кольца запихиваем в отверстие сжимая сильнее, когда останется немного, прижимаем вначале один кончик кольца, потом второй внутрь отверстия.  минут 5-7 всё выскакивало и раздражало...потом минуты за 2 всё сделал, главное понять принцип Ну и результат  Итак поршни собраны с шатунами   Ну и упаковываем промытые в керосине поршни и шатуны....чтобы пыль не садилась(вообще надо было кольца установить...ну уж забыл..старый стал)  Кронштейн крепления передней подушки двигателя был грязный  Стал чистый  Далее водяная помпа, скидываем патрубок термостата  Теперь разбираем саму помпу открутив 9 болтов  Располовинили  Моем, чистим   Теперь керосином внутри вымываюм всё гадость, а её там было немного  Устанавливаем новую прокладку  Термостат ОНЛИ оригинал  Вставляем, устанавливаем уплотнительное кольцо  Теперь криворучкин стайл....РХХ продолжение.Отшлифовал ненужное после сварки. Сверлим отверстия в РХХ   Теперь берём трубки на который будут одеватся шланги...  На них будет нарезана резьба, а в отверстиях резьба под них. Завтра отдам токарю. ---------- Сообщение добавлено в 23:29 ---------- Приобрёл новые щётки для оттирания запчастей.  Далее занялся установкой ремкомплекта дифференциала. Т.е. взамен клёпок ставил болты.  Итак закрепляем дифференциал  Во время высверливания стружка будет попадать на шестерни, поэтому стоит накрыть чем-нибудь их  Вначале проходим все клёпки сверлом малого диаметира...например 2-3 мм.  С другой стороны тоже стоит накрыть  Затем проходим сверлом 6 и 8, финешное 8,5. Пара клёпок высверлили. Не скажу что прям легко они сверлятся, я бы сказал очень плохо. Я покупал свёрла два раза....  высверливаем сверху и вставляем болт подходящего диаметра, потом резким движением руки опускаем молоток по болту.  Всёже стружка попадает и лучше всё промыть керосином. В комплекте есть скобы сателитов, поэтому можно и разобрать дифференциал для отмытия  Снимаем одну из скоб и стягиваем их вал   В разобраном виде  ъОтмыли и собрали. Шестерня привода на угловой редуктор не закреплена и всборе с валом выглядит так  Теперь вставляем на место отверстиий болты из набора  Простукиваем молотком до плотной посадки и переворачиваем дифференциал, устанавливаем пластины  Протягиваем все гайки от руки  Теперь зажимаем дифференциал в тиски  Протягиваем с моментом 65 Н*м  Готово, пакуем до сборки коробки  Далее специально для Тузик и для своего душевного спокойствия, сравнивем маслонасосы КР и АБФ. Итак внешний вид   Внутри так  И вроде как всё одинаково, НО!!!!!!!! При однаковой скорости вращения площадь гребёнки шестерни у АБФ насоса больше, т.е. производительность выше...отверстие под масло тоже больше.    Т.е. корпуса выглядят одинаково, но шестерни там разные. У АБФ шестерни выше и производительность выше. Далее установка вкладышей промвала Вкладышь внутренний  Устанавливается лишь с одним условием, он должен быть смазан и отверстие на нём под подачу масла должно совпадать с отверстием в блоке.  Оба вкладыша для номинального размера промвала идут не под развёртку, а просто устанавливаются как есть.  Внутренний вкладышь устанавливается не так просто, я использовал например удлинёную рукоять и простукивал по контуру.  На этом фото мождно видеть что отверстие под маслоканал расположено дальше от задней крышки  , что при его полной усадке не позволило отверстиям на блоке и вкладыше совпасть....либо надо просаживать глубже(для чего надо иметь цилиндр того же диаметра, что и внешний у вкладыша), либо перевернуть вкладышь. В общем я заново вытащил вкладышь, начал запресовывать и задрал в одном месте...решил не рисковать и заказал новый. Ко всему. Коленвал посоветовали в МоторТехнологии точить, под первый ремонт. Вкладыши уже куплены под номинал...вернуть их без основательно уценка в 40% плюс расточка колена. В общем непредвиденое попадалово. ---------- Сообщение добавлено в 23:30 ---------- Далее по Джетте, решил собрать коробку. Итак в корпус устанавливаем дифференциал  Теперь устанавливаем вторичный вал. Его нижний подшипник прижимается пластиной.  Затягиваем болты  По разным данным по разному.....я протягивал накрест вначале 35, потом 45Н*м  Затем начинаем в обратном порядки ставить шестерни  Сверху ставим втулку подшипника и усаживем трубкой на вал  Вот из-за этой шайбы я возвращался к началу 4 раза.....я забыл про неё вообще....  Так вечно когда всё просто надумываешь правильно ли она стоит.....короче ставится она окантовкой вверх..хотя это её не логичное положение и падает она как родная наоборот Если вы про неё забыли или не так поставили, то синхрпонизаторы будут с шестернями бегать по валу и болтатся  Или будут зазоры большие.... Вот фото уже правильноустановленого  Теперь ставим первичный вал  Прикручиваем механиз включения задней передачи  Вал задней передачи ориентируем на магнитик  Ставим механизмы переключения передач   Наконец-то заменил сальник распредвала  На этом нанюхавшийся бензина и керосина с больной бошкой пошёл домой. Ту би континиут, завтра. Добавлено (13.12.2010, 22:57:43) --------------------------------------------- Совсем забыл.....запоротый мною вкладышь промвала малый.....заказал Мали Колбэн....пришёл с припусками на обработку. Т.е. ремонтный размер. На перезаказ 11 дней выдаёт за 230 и Кольбеншмидт 320 р за 6 дней. Если кому интересно...то старые вкладыши(оригинальные) имели номера -Большой 056 103 501 -Малый дальний 056103521 Так я и вышел на другие номера в заменителях....посмотрим что прийдёт. Заказал опять Мали Колбэн для номинала. ---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Итак дальнейший сбор коробки. Стопрную шайбу проще усаживать тем же чудо инструментом что я уже использовал  Поближе  Села  И на последней шестерне я приехал.....ничего не понял...как такое могло получится..принимаю варианты    Плюнул и сгоря начал чистить крышки коленвала и увлёкся опять  Окунаем в мсло сальник  Через брусок усаживаем  Получилось так  Теперь задняя крышка  Обмазали маслом сальник  И.....Полоса белая, полоса чёрная....потом хвост и жопа:  Итак Сальник коленвала задний Elring 527.823 383.95 р. который я заказал. У меня стоял Meyle 100 103 0101 в аналогах заменителях был Elring . Как заявили в Экзисте..если аналог/заменитель, то не значит чтот вам пойдёт. Это как? Они сказали что я должен был связатся с менеджером если не был уверен или посмотреть в каталоге Elring .... я все детали должен был с каталогами сидеть сравнивать и убеждатся? НЕахера тогда офис и в чём их роль. Короче написал притензию..жду 10 дней. Добавлено (15.12.2010, 21:16:15) --------------------------------------------- Итак поскольку эксперимент с валом от 2Y не совсем прошёл гладко, а именно шестерня 4й передачи оказлась на первичном валу у 2Y меньше чем у 4Z Шестерня 4й передачи 2Y  Шестерня 4й передачи 4Z  Итак чтобы заменить шестерню 4й пере5дачи на первичном валу нужно стянуть подшипник. По опыту скажу, что не стоит это делать за пластину, она проосто гнётся. Проще взять либо ступицу скользящей муфты, либо большую шайбу. И трёхпалым съёмником стягиваем её с вала  Сравниваем  Устанавливаем синхронизаторы и сухари шестерни, ступицу  Ставим шестерню 4Z и усаживаем подшипник на место, он садится до упора, по другому не получится.  Теперь всё достаёт и 4я передача теперь полноценная  Устанавливаем прокладку корпуса кпп  Ориентируем пластину подшипника первичного вала, чуть притягиваем болтами корпус, затем 4мя винтами притягиваем подшипник до полной усадки.  Усадили подшипник, начинаем затягивать от руки болты по периметру  Не забываем про болт крепления штока по которому бегает шестерня заднего хода 30 Н*м  Далее протягиваем болты корпуса кпп 25 Н*м  Для установки механизма выбора передач нужно использовать пластмассовый кембрик сделаный из плстиковой бутылки. Иначе сальник можно перезаказывать(было дело, масла много не поможет)  Для конечной учстановки тянем за шток выбора передач вверх.  Далее устанавливаем датчик заднего ходи и приступаем сборке пятой передачи. По собраной коробке вышло следующее по передачам 1-я 38/11 3,45 2-я 35/17 2,058 3-я 36/27 1,333 4-я 30/33 0,909 ---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Итак пока дело стало...вклдыш промвала только приехал. Зато приехала несколько ништяков которые я уже не надеялся увидеть судя по срокам. Итак это сруль от Венты который мне нравится, с аирбэгом.  Турпа с теплозащитным экраном, аутлетом, лямдой и одним сливом. Турба Ниссан Скайлайн 45v4. Больше других вроде, но из-за компрессорной части из какого-то не металла(что-то типа пластика) выходит на буст быстро. Боится высокого давления, но оно у меня и не зпланировано. Что порадовало, так это отсутствие люфтов, выглядит подрячком. Выглядит так  Лямда  Фланец Т3  Аутлет  Компрессорная часть  Актуатор   И ещё     И вот поскольку коллектор заказан вот такой с Т3 фланцем  ТО как есть к нему будет стыковатся вся конструкция с турбой [img] [/img]Получается что от планируемого варианта, выхода с компрессорной части направо, теперь получается вариант налевую сторону. Так всё отлично должно стать не меняя крепления турбины, термоэкранов и прочего. Собственно коллектор впускной тоже выходит налево, но существуют куллеры от Ская(помоему) с выходом на одну сторону, что укоротит конструкцию пайпов. Также приехал блинчик с патрубками для маслоохлаждения и сам маслорадиатор.   Ещё почта довезла мне форсуночки Denso на 440сс. Очень клёвый подарок на новый год.   Вот как-то так пока. ---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Итак добрался до шрусов. Снял, отмыл в керосинке всё. Один снять так и не смог, хорошо новый лежит тоже ГТИшный. Найду съёмник запасным станет.  Оказалось на синхре левый привод длинее чем у KR.   Вот левый и правый валы на синхру готовы к сборке(жду две втулки неделю уже)  Не помню было такое или нет....в общем два одинаковых шруса внутренних имеют один диаметр, но в них разные шарики. У одного как и положено ГТИ большие, второй с маленькими но тоже 100 мм. Могут ли быть это отличия левого и правого? Кто знает?  И у одного есть выемка под прокладку, а у второго нет. Какой из них левый не понятно пока, номера чёт нечёткие и на них сверху даты ещё нашлёпали....   Не обошлось и без засад....на маленьких шрусах пластины меньше чем на 100мм....чёт надо колхозить или искать другие.  Плюс ко всему не понятно стопорные кольца со стороны проточки на правом шрусе должны быть, т.е. как лежит? На втором шрусе нет такой проточки на ступице. Всё не давал мне покоя вопрос что не влезет турбина за двигателем как есть. Примерял кронштейн сегодня и мерил   В общем от края кронштейна(что крепится к блоку) до моторного щита снизу 275 мм. Плюс вверху есть у щита углубление ещё 20 мм. Т.е. получается около 300 мм. У меня коллектор 100 мм высотоой....а установочное место турбины 150 мм. Т.е. даже с термоэкраном родным от ская должно влезть. Единственное опасение, что вход в компрессор упрётся в ВУТ. ---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- И так Экзист привёз всякие стопорные кольца, втулки для сборки приводов. Сробственно сегодня и планировалась сборка шрусов. Что выплыло При замене внутренних шрусов 90 мм на 100 мм на палках от синхры выяснилось  Расстояние №1 это под 90 мм, а расстояние №2 это у 100 мм шрузов. Отсюда следует два варианта(или три): -протачивать привод на 2-3 мм и делать палки эксклюзифф. -фрезеровать шрусы и потом каждую замену фрезеровать -я так полагаю у Г3 синхро привода такие же, но с посадочными уже под 100 шрусы. Но где бы найти и за недорого. Я решил что поскольку ступица на шариках бегает по оси привода и нагрузке осевой там нет, то проточка привода вглубь на 2 мм ничего не ухудшит. И можно будет ставить 100 мм шрусы и не забивать голову. Тем более и скобы уже приехали под большие шрусы. Далее чтобы освободить место в гараже нужно избавится от стопки из 4х колёс. Такие только без выемок на ступичном колпачке  Да и машина весит на триногах, что не есть хорошо. Так вот диски оказались не 5*100, а 5*110. Что очень не радует. Изначально был вариант купить кулаки от пассата для установки вот этих суппортов  Поскольку диаметры ступиц(внутренние диаметры подшипников под ступицы) 4*100 и 5*100 одинаковые, то можно было сменить супицу если подошли бы туда внешние шрусы. Производитель умолчал про внутренние диаметры. Но если сравнитьт описания внешних шрусов ABV и Kr.PL.9A то становится ясно что 22 зуба и 36 означает, что просто так сменить ступицу не выйдет. Т.е. мой вариант сводился до: -пересверлить ступицу(уменшило бы её прочность и с разбалтовкой 5*110 отпало) -изготовить у токаря проставки с переходом с 4*100 на 5*110( что с такими суппортами думаю и так пришлось бы делать) Вопрос упёрся только в то, что выбор тормозных дисков с посадочным местом под 4*100 и ЦО 57,1 диаметром 305-312 я не встретил. ЦО при проставках обязательно должно быть родным для ступицы, потому как иначе нагрузка ложится на болты. Получается что и тормозные диски придётся пересверлить с 5*100 на 4*100. В общем мало приятного. Настроение упало. Приехал вкладыш промвала который я в 3й раз заказал. 5ого забиру и начну сборку мотора. С фотиком проблема. Так что буду наверно описывать либо свои старые, либо заимствовать, если ничего не придумаю. ---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Итак для начала хочу выразить огромную благодарность товарищу ZETH за то , что теперь есть чем фотографировать. Пусть не высший класс, но всё вроде понятно, даже очень. Итак установка гидриков и валов в гбц. Не обошлось и без дрели и щётки как обычно. Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛ!!! Когда ещё гидрики не стоят наденьте цепь и положите валы так чтобы метки(кружочки) на звёздочках валов где цепь смотрели друг на друга и были параллельны краю гбц. На фото видно как надо. Накинули цепь и выставили метки. Теперь отложите конструкцию не далеко. Теперь цепь соорентирована. Крышки нумируются начиная с верхнего ряда 1.2.3.4 нижний ряд 5.6.7.8. На крышках есть уголочек(выступ,треугольник,метка). Этим уголко крышка смотрит вниз. Протянули всё моментом 15 накрест. И затягиваем боковые крышки у шкива выпускного вала и трамблёра. Ещё крышку впускного-она без номера в кружке, её тоже уголком вниз как и другие.   Новые шпильки тоже не помешают    Метки должны получится друг напротив друга и паралельно плоскости гбц.   Голову нужно проливать керосином из шприца во все маслоканалы и потом продуть компрессором. На большой шестерне ГРМ(на выпускном валу) со стороны гбц есть риска её видно если вы правильно поставили валы. Она идёт параллельно гбц. Также есть контрольная такая же только вертикальная с внешней стороны шестерни. Когда крышку надените она будет смотреть на стрелку сверху на клапанной крышке. Наконец-то сфоткал колёса, до этого показывал похожие. Примерил.         Далее перебрал кулису, все запчасти оригинальные....получилось дорого, но некоторые вещи ыла возможность сравнить.....например кольца оригинал и неоригинал - небо и земля. Ну и заодно отчистил от грязи всё   Болт в оригинале тоже какой-то другой  Собираем втулки  Косточки набиваем Литолом  Надеваем и защёлкиваем замки  Далее следущая кучка  Тяга имела даже номер оказывается, Австрийская  Почистили  И собираем теперь целиком  Тока смутило что у синхры тяга другая сверху  Как-то так И суперновость: вкладышь промвала который написано на msk.ru задний, оказался передним.....но зато остался один вариант теперь и скоро начнётся сборка блока. Glyco 07-3088 STD Вкладыш промежуточного вала 209,19р. Это передний вкладыш(большой 43 мм) Но кому надо будет ещё одним номером для быстрого заказа. Все номера и приспособа по вкладышам промвала На всякий случай, номера стандартных втулок: 073089STD - передняя Glyco 073088STD - задняя Glyco 85957604 - передняя KS 85958604 - задняя KS Комплекты втулок с припуском под обработку: 029 LS 18190 300 - Mahle AEC2007 UNB - AE (Federal Mogul) Втулки с припуском под обработку: 073089SEMI - передняя Glyco 073088SEMI - задняя Glyco 85957694 - передняя KS 85958694 - задняя KS Добавлено (05.01.2011, 23:25:22) --------------------------------------------- Высверливал сегодня болт из блока. Прошёлся сверлом 2 мм, потом 3 мм.  Потом забил туда головку(кажется торсионная называется или как-то так)   Начинаем вертеть  Если как у меня ничего не вышло, то сверлим 3,5 сверлом и повторяем операцию. Далее кронштейны гура облагораживаем   А вот такой зверь от Форд скорпиа термостата. Будет у меня фланцем для маслопомойки.....т.е. я хочу с бошки стравливать газы в маслоотделитель в блоке, а из него уже то что лишнее в маслопомойку.  Нконец-то приехал сальник тот что нужен, смотрите перед заказом размеры в инво о товаре...там размеров много и все разные.   Поскольку я не заядлый ЭСочник и коллектор у меня не Порше, то приходится не отставать и не показывать таких вот пластин  ъШарошки рулят  Да и переход вдруг ушёл в сторону...видать коллекторы отливали по-разному....на том было всё выведено  Одна стенка готова  Как уж так вышло.....  Лишние бугорки тоже спилил  Ну и немного полирнул щёткой  В результте вышло так....   Ну и завтра надо над дросселем поработать, как то так он будет  Весь в стружке....все привет  ---------- Сообщение добавлено в 23:34 ---------- На крышках DE Racing   Сам был доволен как слон  Добавлено (06.01.2011, 22:20:21) --------------------------------------------- ИТак продолжение. Установка ДПДЗ(датчик дросселя) на дроссель Вр6. Поскольку у дроселя Вр6 посадка под ДПДЗ в диаметре меньше вазовского, то лишнюю окантовку нужно срезать  Теперь смотрим как удобнее поставить, где будут отверстия  Далее лекало делаем по посадке  Затем берём пластину и сверлим центральное и крепёжные отверстия по шаблону  Прикручиваем  Потом обрезаем лишнее и сверлим 2 отверстия по месту и крепим болтами тазовский ДПДЗ  По традиции, грязное не ставим   Далее решил сделать приспособу для установки вкладышей промвала Для этого можно купить в сантехнике, а можно найти в закромах две гайки для заглушки старых батарей  Чтобы отцентровать обматываем скотчем  Зажимаем в тиски и начинаем обрабатывать балгаркой   Вот после обработки  Одн готова, вкладышь от нагрева расплавился  Теперь второй вкладышь  Вторая готова   Пока так. ---------- Сообщение добавлено в 23:35 ---------- Итак вкладыши промвала запресовал и начал сборку низа. ВОт такая рабочая обстановка в гараже  Для начала проверяем предположение что шатун четвёртого цилиндра будет цеплять шестерню промвала Для это берём КВ  Ствим один поршень с шатуном и вкладышами  Устанавливаем промвал  Устанавливаем средний и боковые коренные вкладыши и кладём КВ  Прикручиваем крышку шатуна и крутим В месте площадки маслонасоса немного цепляло и шарошкой площадка была запилена   Итак что кассется шатуна и шестерни промвала  И всётаки они вместе, хоть и такие разные  !!!!!!!!!!!!Главное не забыть вствить заглушку!!!!!!!! Почиркав немного звездой ПВ наметил место где снимать  А это мой новый инструмент для работы, старый отняли   Итак снято немного  Потом ещё немного снялу значка ауди. Далее собираем поршневые кольца  На упаковки всё написано  Из инструкции видно что надписями TOP надо ставить вверх, хотя на прошлом моторе я ставил среднее кольцо ступенькой вверх(чтобы соскр*****, но там не было тогда надписи ТОР на среднем)....короче делаем как нарисовано.  Все кольца(1,2,3) разворачиваем на 120 гр друг относительно друга   В реале  Собрали все  Далее берём приспособу для установки поршней и стягиваем кольца  Потом устанавливаем у цилиндра и обратной стороной молотка(деревянной частью) забиваем без фанатизма в цилиндры поршень. Вот так должно получиться   Далее установка КВ  Крышки не путаем у шатунов  Устанавливаем коренные вкладыши по замкам(там не поставить по-другому, все вкладыши нижне с отверстиями под маслоканал  Осталось 3 сплошные и один с маслоканалом, ЭТО №4 как лежат(по букварю)  Кладём КВ ничего не цепляя  Подтягиваем шатуны на место  Устанавливкаем шатунные крышки  Затем устанавливаем вкладыши в крышки КВ  Крышки нумеруются начиная от шкивов  Устанавливаем крышки КВ на место  Затем протягиваем всё от руки и вращаем коленвал. Потом протягиваем шатунные гайки В два прохода 1-й это 30 Н*м 2-й довернуть на 90 гр или 1/4 оборота   Далее кпрышки КВ протягиваем накрест 65 Н*м.... Я делал в 3-4 этапа, медлено прокручивая коленвал.   Далее ставим крышки КВ переднюю и заднюю     Слепил защиту...которая была в хлам разломана...а она зараза не стала с шкивом от Ваза....  Выпрямил и помыл в керосине кожух....ну и с этого понеслось...надо проветривать помещение. !!!Я забыл про заглушку блока под промвал и поставил кожух КПП.....далее по накатаной пошло.  Далее был установлен маслонасос, тока вначале надо было прокладку поддона ставить, пришлось открутить разок  прокладка поддона от дизеля с успокоителем  Для установки маховика я выбрал синий герметик резбовых соединений  Поставил карзинку, там момент затяжки 100 Н*м  Тарелку  Маховик с диском сцепления....как центровать его так и не понял...всю жизнь ставил наглаз и коробка попадала нормально  Моменты затяжек болтов маховика 20 Н*м Вставил шестерню маслонасоса и заглушку трамблёра  А также затянул звёздочку КВ (болт) он затягивается моментом 200 Н*м и его тоже посадил на герметик. ---------- Сообщение добавлено в 23:35 ---------- Итак продалжаю. Решил всёже доработать кожух ремня ГРМ, чтобы хоть чёт закрывал.  Накидывем ремень  Устанавливаем кожух и шкивы  Упёрлось немного...притрётся надеюсь или погрею феном потом  Поставил помпу  Поставил кронштейн под гур  Вырезал прокладку из какой-то спецрезины тиермостойкой под свой чудо маслоотделитель, решил с клапанной крышки сливать не в него сбоку, а в маслопомойку выносную  Поставил кронштейн масляный и собрал переходники и тройник(самолётные), шланг самолётный высокого давления уйдёт на подачу масла в турбину  Держит 100 Атм, по поводу температуры выше 100 гр уточняется.... Далее через тройник второе ответвление уходит на шланг(тоже самолётные по 2 м) к маслорадиатору, слив с маслорадиатора пока под вопросом.... -либо в поддон -либо во второе отверстие на маслофильтре(можно ли туда? будет циркуляция?)   Вот такие используют в самолётах  Ещё фото  Вроде в гбц не упрётся  Далее на турбине под новый штуцер будет перенарезан вход !!!!!!!Только вопрос нужен ли для 45v4 рестриктор и какого диаметра если нужен????? В штуцере 4 мм отверстие.  Ту би континиуд. Добавлено (13.01.2011, 22:04:45) --------------------------------------------- Цитата:
Если не идёт или застопарилось, сразу смотри где вылезло кольцо между блоком и приспособой, сразу не сломаешь. Добавлено (14.01.2011, 21:11:51) --------------------------------------------- Далее наметил где будут сливы масла с турбины и с маслорадиатора.  Под слив турбины взял трубку 1/2 дюйма и обрезал, потом вварю в поддон  А это слив с маслорадиатора    С турбины сливной фланец был снят и подогнан с трубкой 1/2 дюйма, тоже будет обвариваться  Высвободился блинчик с шлангами, если кому нужно спрашивайте в личке, новый естественно  В магазине сантехники подобрал тройники и штуцера, в разрыв шлангов на печку с них будет братся подача и слив ОЖ с турбины.  Слева трубка подвода газа будет использоваться для слива масла с турбины  Помыл подкапотное всё керосином(точнее авиационным керосином)         Ну как к поддону приварю трубки слива, так начну ставитьь мотор с коробкой и прочим. ---------- Сообщение добавлено в 23:36 ---------- Итак сегодня снял синхровский выхлоп, поползл под машинкой. Поставил новые подушки кпп  И заднюю подушку двигателя, старые были очень мягкие уже  Далее добрался сделть датчик положения коленчатого вала для Января Поскольку у меня есть ГУР, то делать крепление Датчика Положения Коленвала(ДПКВ) я буду на нём. Зуб напротив которого должен стоять датчик в ВМТ уже отмечен. Напомню это 20й зуб после пробела(выбитых двух на шкиву). Как бы мозги по этому пробелу понимают, что после него спустя 20 зубов будет ВМТ(верхняя мёртвая точка). Ставим кронштейн ГУРа и измеряем расстояние до середины зуба...оно равно 14 мм(чуть ошибся с углом обзора на фото).  Далее берём уголок из немагнитящегося материала, например аллюминия и сверлим отверстие под ДПКВ  Сзади  Убираем лишнее мясо  Сверлим два отверстия побокам датчика и приложив намечаем отверстия на кронштейне ГУР  !!!!Плоскость датчика должна быть перпендикулярна радиусу шкива. Датчик не должен быть сбоку и не должен попадать на часть зуба. Зазор между ДПКВ и зубами шкива должен быть 0,3-0,5 мм. ДПКВ очень чувствителен к зазору!!!! Для 0,3 можно использовать наждачную бумагу, н7апример нулёвку  Вот так  На кронштейне протачиваем вырез под болт крепления кронштейна ГУР  Зазор на глаз почти не виден  Общий вид такой  Поближе зазор такой  Завтра начну подписывать разъёмы и ковырять Январе-проводку ---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Итак Сфоткал своего зимнего коня  Вернулись проточеные под болтьшие шрусы привода  Теперь всё садится как надо  Набиваем смазкой пыльник и гранату  Собираем  Теперь внешний шрус  Наиваем смазкой  Набиваем пыльник, не забываем про пружинное кольцо и пластиковое кольцо, стопорное кольцо  Устанавливаем шрус на привод и через деревянный брусок начинаем усаживать Одеваем хомуты   Следущий шрус  Устанавливаем и надеваем стопорное кольцо  Собираем  Теперь внешний  Одеваем стопорное кольцо  Усаживаем шрус  Хомуты защёлкиваются, потом стягиваются пассатижами  Потом сжатую часть наклоняем набок и простукиваем молотком  Собираем второй хомут  Привода всборе   Под слив масла с маслокуллера  Под слив масла с турбины  Устанавил поддон, пришлось немного подрезать у кронштейна ГУР, поскольку там оказался болт крепления ДПКВ  Далее начились мучения по спуску этого добра со стула, для чего было положено две покрышки и на них доска, а блок перевёрнут на бок  В общем так  Спустил  Далее одна покрышка  И спускаю блок на неё, подкладывая доску  Поднимаем на поддон и поворачиваем вдоль, подносим коробку  Устанавливаем коробку  Собственно на этом всё стало....как выяснилось сцепа 210 но не на 28 зубов, а на 24..... Т.е. под тонкий вал  Почему я не проверил приложив сразу диск? Да потому что в описании конкретно было написано 28 зубов! Как в коробке окказалась сцепа на 24 зуба ХЗ! Но обратно его не возьмут, упаковку я уже выкинул. И главное написано для 16В..... Перезаказываю сейчас. ---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Итак был куплен диск сцепления за 2340 р. Валео, теперь уже пришло 28 зубов как и надо  Сегодня было вручено в Экзист с прозьбой уценить.... - 15% и всё забрали, пусть сами теперь гадают как и я, почему он не 28 зубов. Поставил сцепу, отцентровал, затянул  Наконц-то колробка стала, тут нужно не затягивая болты кпп к блоку поставить угловой редуктор и притянуть к корпусу кпп, потом крепление редуктора к блоку тоже наживить и потом уже всё стягивать, там во всех плоскостях всё впритык.  Крепление редуктора к блоку  Ну и естественно я ставил ДПКВ на глаз....не подсоединяя коробку без точной ВМТ и теперь надо всё выставить  Треугольник в окне КПП совмещаем с нолевой меткой. п.с. другая риска рядом-это метка опережения зажигания, по ней не выставляется ВМТ. Подравнял ДПКВ  Вот так это выглядит в промежуточном этапе  Затягиваем болты крепления заднего кронштейна двигателя  Ставим на пару кирпичей блок и коробку и тянем к подушке  Вот снизу так  Далее наживляем одну опору и собираем кронштейны у подушки КПП  Справа так  Теперь домкратим КПП и ставим на вторую заднюю подушку  У меня не получилось пока поставить блок на место....лопнул болт один из крепленмий кронштейна КПП, прорезью под отвёртку не вывернул, придётся высверливать или потом на крайний случай гайку, место там есть  Продолжение следует.....чёт турбоколлектор едет с начала декабря.... ---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Итак продолжений. В общем обломившийся болт я просверлил, вбил туда звёздочку  Потом начал выкручивать с небольшим усилием пошло  Вот и болтик без потери резьбы  ПРикрутил кронштейн подушки кпп и поставил все тяги  Прикрутил кардан и прочую хрень  Добрался до маслокронштейна....через медную шайбу вкрутил штуцер и установив прокладку прикрутил кронштейн  Далее насос гура...понятно дело его шкив не попал в плоскость шкива КВ, да и шкив гура уже как фольга стал. В общем я его заменил на другой, сделал проставку на ступицу ГУР из демферной части помпы, и рассверлил всё под болт по толще.  Проставка шкива ГУР  Новый шкив гура имеет сторону с выносом  А для тех у кого одно ухо НУР обломано предлагаю выкрутить один болт из трёх от кронштейна и вкрытить болт подлинее...в общем так  Ну через шайбу отнесём конструкции на 1 см  Натягивать ремень гур теперь буду через болт в этом окошке  Ну вот так я поженил шкивы и ремень....завтра уже ювелирно доподгоню.   ---------- Сообщение добавлено в 23:39 ---------- Прикупил метчик сегодня и наконец вкрутил штуцера под ваккуум в коллектор.  Начал собирать ситстему охлаждения, ржавое не стал ставить  Собрал патрубки, штуцер выходящий направо упёрся во флянец ОЖ на гбц....надо как-то выгибать....думаю с песком внутри греть и гнуть.  Прикрутил привода, для чего использовал удлинитель  ---------- Сообщение добавлено в 23:40 ---------- Итак, добрался сегодня до Январьской проводки Взял схему управления двигателями 2111 и 2112  Описание http://www.vaz-autos.ru/2110/7_20.htm Разложил свою проводку и принялся подписывать  Теперь подробно справа налево, с номерами как они на схеме по ссылке 27 – датчик уровня масла. Серо-белый одноразъёмный "мама"  19 – датчик положения коленчатого вала. Двухконтактная "мама" серый разъём. Провод зелёный и белый.  20 – электромагнитный клапан продувки адсорбера. Двухконтактная "мама" красный разъём. красно-чёрный и зелёно-желтый провода.  28 – датчик фаз (устанавливается на автомобиле с 16-клапанным двигателем). Трёхконтактная "мама", разъём серый. Провода бело-чёрный, красно-чёрный, серебристый экранированый.  18 – датчик детонации. Двухконтактный "мама" провод в изоляции как микрофонный.  1 – форсунки. Подключаются как и на ВАЗ п порядку, форсунка 4ого цилиндра располоена ближе к разъёму форсуночной косы  25 – датчик контрольной лампы давления масла. Одноразъёмный "мама", провод серо синий.  Сверху вниз: G - точки заземления, масса. 26 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. Одноразъёмный "мама", провод бело-зелёный. 15 – Датчик температуры охлаждающей жидкости. Чёрный двыхконтактный "мама", провода зелёный и оранжевый.  13 – датчик массового расхода воздуха.Четырёх разъёмный чёрный "папа". Провода жёлтый, серо-белый,зелёный,розово-красный.  3 – модуль зажигания.Коричневый четырёхразъёмный "папа". Провода серо-красный, бело-синий,коричневый,сине-красный.  16 – регулятор холостого хода.Чёрный четырёхконтактный "папа". Провода сине-белый, сине-чёрный,зелёно-белый,зелёно-чёрный.  14 – датчик положения дроссельной заслонки. Трёхконтактный чёрный папа. Провода оранжево-синий,серо-белый, зелёный.  F - к клемме «+» аккумуляторной батареи.  23 – датчик скорости автомобиля.Трёхконтактная чёрная "мама". Провода коричневый, серый, красно-чёрный  17 – датчик кислорода. Четырёхконтактный "папа". Проводакоричневый, коричнево-чёрный, красно-чёрный,красный.  5 – контроллер  Сверху вниз: 26 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. Одноконтактный "мама". Поровод зелёно-чёрный. Провод бензонасоса. Одноразъёмный серый "папа". Провод толстый серый. В - колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера. Двухконтактная серая "мама". Провода сине-розовый, зелёный. С - колодка, присоединяемая к жгуту проводов электровентилятора. Одноконтактная белая "мама". Провод толстый бело-чёрный.  6 – колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов. Восьми разъёмная серая "мама".  21 – блок управления иммобилайзера  А - колодка, присоединяемая к жгуту проводов антиблокировочной системы тормозов (АБС) Двухразъёмная белая "мама". ПРовода зелёный и желтый.  4 – колодка диагностики. 16ти разъёмная чёрная "папа". с креплением под болты.  Слева направо: 11 – реле электробензонасоса. С серым проводом соответственно. 9 – реле электровентилятора, с белым проводом соответственно. 7 – главное реле, все провода красные.  Возник вопрос. №28 это штатный датчик фаз? Или это вообще другой разъём? И кто бы проверил по главной картинке, не ошибся ли я при описании разъёмов. Был бы признателен. |
|||||||
|
|
|
|||||||
|
04.09.2011, 23:41
|
#4 | |||
|
Das Auto - Jetta 2.0 16V Turbo Syncro
|
А тем временем в тихом Воронеже в гараже....
Прикрутил слив масла с турбины в поддон  Снизу проходит тут  Далее решил не брать тонкий шланг и вкрутил штуцер Ф20 в клапанную крышку для вентеляции   Взялся за генератор, который не даёт мне покоя по способу установки  Шкив узковат....  Ключиков сниу шкива держим гайку, а головкой на 22 откручиваем гайку на валу генератора  Грех не замерить толщину вала и количество ручейков на шкиву коленвала  Диаметр вала 17 мм, число ручейков 6 штук. Теперь идём в магазин и покупаем за 110 р. вот такой девайс(второй тип 15 мм и 5 ручейков)  По сложившейся традиции....   В тазошкиву нет прорези под шпонопаз, делаем  Затем надели все шайбы и затянули шкив. Тащим примерять на родное место  Становится очевидно, что штатное место он не займёт ибо выносить его даже на 1 см не получается.... Для переноса генератора изготавливаем пластину, которая будет лежать на кронштейне сверху помпы. Для этого берём плстину, уголок и штатный кронштейн крепления 8V генератора  Приложив уголок к пластине вместе с кронштейном, сверлим два отверстия, нарезаем резьбы и скрепляем уголок и пластину, обрезаем выступающие концы болтов. Далее намесчаем отверстия на уголке уже скреплёным с пластиной, сверлим и нарезаем резьбы.  Прикручиваем уголок с пластиной к кронштейну, намечаем третье отверстие кронштейна, сверлим, нарезаем резьбу и прикручиваем к пластине. Как-то так он будет лежать, всё лишнее обрежется после подгонки, отверстия будут просверлены и пластина с генератором притянута к кронштейну на помпе в 4 х точках.  Кронштейн натяжения взял от 16В, может потом сварю/удлиню 8В...больше нравится тем что натягивается звёздочкой.  Приблизительно стало ровно, но нужно шкив от Гольф3 на помпу и с ремнём уже подгонять  П.с. не стал мудрить с 16В кронштейном, там также пришлось бы вынос делать...т.е. либо ухо отрезать и на шайбы, либо переходник лепить. А сам кронштейн большой.  Хотя кто знает, ну я так вот решил. Далее установка ГБЦ. Прокладка многослойная  Одно отверстие пришлось просверлить, несовпало  И ещё парочку пришлось увести вбок, так как не чётко совпали каналы 1-1,5 мм. Уложили  Берём болты  И ставим голову на место  Всёбы не плохо....только бы покороче удленитель на 1 см, а так всё как родное стало бы. Укоротить можно....но как развальцовку сделать. На заводе под них был спец угол для развальцевания. Дам токорю пошаманить.  Притянул от руки голову пока, поставил впускной .....    Прикупил датчик температуры ОЖ, в гбц он провалился в отверстие из под термосвитча, а в три другие отверстия не влез по ГЛУБИНЕ. Ну и я решил сделать переходник из вот такого штуцера.  Штобы датчик сильно не торчал, а площадка была ровной, срезал резьбу  Жаль не нашлось сверла на 9,5 мм. Завтра куплю нарежу резьбу в штуцере и вкручу в ГБЦ.  Вот пока так. Доклад закончил. ---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Ну из переделок проводки предстоящих.... 1. датчик фаз как бы есть разъём в этой проводке, поэтому его переделывать не нужно. 2. Разъём адсорбера будет отрезан и к нему припаян разъём Датчика температуры воздуха(ДТВ). Соответственно один провод с этого разъёма упадёт на землю(припаяется к ближлежащему минусу, а провод идущий на ЭБУ №5 вытаскиваем и вставляем в ячейку №44. Вот и ДТВ запитали. 3. Теперь Датчик Абсолютного Давления. Там три ноги у него. 1 нога - на ячейку №12 ЭБУ(питания датчиков, обычно серый) 2 нога - на ячейку №30 ЭБУ(масса, обычно зелёный) 3 нога - на ячейку №40 ЭБУ(сигнал ДАД) Делается из разъёма ДМРВ(Датчик масссового расхода). На него приходит питание датчиков (+5В, серо-белый), масса датчиков(зеленый), сигнал с 7ой ноги ЭБУ(желтый), и +12 с главного реле(розово-черный). Получается сигнальный провод будет жёлтый у ДМРВ, с ячейки №7 перетыкаем в ячейку №40 ЭБУ. Масса уже есть зелёная. +12 не понадобится у ДМРВ, его изолируем. Серо-белый уже и есть питание датчиков, который идёт с 12 ячейки ЭБУ. Гоотов ДАД. 4. Чтобы работала настройка ЭБУ нужно в разъёме имобилайзера перемкнуть оранжево-синий провод идущий на 55 ногу ЭБУ и синий диагностической колодки. Вроде всё так, если ошибся пусть гуру поправят. ---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Итак фотоотчёт по проводке. Отрезаем одинарный разъём датчика уровня масла  Прячем в гофру  Теперь берём разъём на продувку адсорбера,отрезаем, он нам не подходит для ДТВ.  На этот разъём приходит два провода. "+" с главного реле красно-чёрный и сигнал с ЭБУ желто-зелёный(ячейка №5). Нам нужно получить там минус и сигнал с ячейки №44. Разбираем разъём. Откручиваем три болта    Нумирация ячеек есть и на ЭБУ и на разъёме  Итак вот он жёлто-зелёный провод на ноге №5  Обжимаем спицей с двух сторон разъём лира и вытаскиваем   Отмечаем 44ю ногу и переставляем туда провод  Теперь нам нужно в районе разъёма форсунок найти красно-чёрный провод, обрезать его, конец идущий на Главное реле заизолировать, а идущий к датчику припаять к зелёному(зелёный это и есть масса)   Разъём ДТВ готов. Далее отрезаем одинарный провод на датчик и тоже прячем  И этот  Тоже прячем в гофру  Отрезаем лямду и дразъём датчика скорости, разъём датчика скорости не выкидываем, пригодится под датчик фаз(если у вас он от ВАЗ) Далее из ДМРВ(Дтчик массового расхода воздуха) делаем ДАД(Датчик Абсолютного Давления).  На датчик приходят питание датчиков (+5В, серо-белый), масса датчиков(зеленый), сигнал с 7ой ноги ЭБУ(желтый), и +12 с главного реле(розово-черный). +12 нам не понадобится. А вот остальные три пригодятся. С 7ой ноги жёлтый провод перекидываем на 40ю ногу(сигнал ДАД), минус есть, питание датчиков есть.   Разъём иммобилайзера используем для ножек ДАД.  Теперь по распиновки ДАД( Моторола MPX4250AP до 1,5 бар)  Нумерация получается сверху вниз(отметка на первой ноге)  Так и прикручиваем к разъёму(сверху вниз): сигнал 40й ноги, минус, питание датчиков.  Готов разъём для ДАД. Ещё нужно будет изготовить для него внешний корпус и подводить ваккуум снизу, дабы избежать попадания влаги внутрь. Для нужд правки прошивки необходимо в колодке имобилайзера отрезать провода и спаять между собой. Оранжево-синий провод идет на 55 ногу ЭБУ, а синий идет к диагностической колодки.  Делаем датчик фаз. Теперь берём разъём датчика скорости, прикладываем к разъёму датчика холла Распайка совпадает(слева на право): плюс, сигнал, минус.  На всякий случай проверяем распайку датчика фаз штатного.  Оказывается сигнальный не средний провод, а бело-чёрный.  Прикручиваем провода от разъёма.  Теперь останется проложитьь проводку по месту и укоротить/удлинить по месту, потом пропаять,уложить обратно в гофры. ---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Хотел ремень выставить, ролик не подошёл. SKF от ABF написано...не налез на шпильку....заказал от KR. Прикрутил дроссель, как и предполагалось он упёрся в капот. Придётся переворачивать.  Протянул болты ГБЦ как в инструкции:40,60,90 гр., довернуть ещё на 90 гр.  Подсоединил вакуум  В коллектор подвёл через нижний штуцер, думаю без разници орткуда разряжение брать.  Сделал крепление РХХ  Прикрутил на место РУДа.  Прикрутил Датчик Детонации. Где-то слышал момент 25Н на его затяжку.  Разобрал проводку по новым жгутам, осталось ДАД вынести на моторный щит и модуль зажигания удлинить. Где ввести в салон пока не придумаю, чтобы блок оказался за бородой.   ---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Приехал наконец то ролик, свечи и прокладочки и прочая хрень.   Теперь поставил метку на маховике, на шестерне распредвала, установил ролик и натянул ремень. Натягивается так чтобы мог поворачиваться за середину на 90 градусов.  Нарезал резьбу в переходном штуцере и вкрутил туда датчик температуры ОЖ от Ваз вместо термосвитча в голову   Опять полез примерять турбу....всё не даёт покоя что коллектор знаю 100 мм  Много места свиду было  Расстояние 107 мм....эммм ХЗ короче Зато можно со впуском на турбу не беспокоиться, пройдёт у ваккуумника всё нормально  Кстате если горячку поставить направо, то расположение турбы будет верхним и она упрётся в верхнюю выпуклость моторного щита  Места для даунпайпа немного....  Ну и поскольку дросель упёрся, начал делать новую пластину  Сглаживаем выход в коллектор  Сглаживаем вход с дросселя  А это чудо пластинка является кронштейном для аммортизатора двигателя и крепится к блоку  И выглядит в результате так  Ролик не один не подошёл, а перимерил я их кучу...с Г3 помпы с ваносом и трёт ремни на гур....с гура VW вынос помпы большой...шайб приходится подкладывать на 6-7 мм.... А без выноса шкивов нету.... Реншил оставить от Гольф 3 и срезать край который тёр ремни на гур  Поставил, начал подбирать натяжение генератора...ремень нужен на 6 ручейков около 950 мм....предположительно на нексиях, пока что как все советовали зайди с верёвкой и подбери не прокатило. Либо модель машины и двигателя, либо иди на... вот такие добрый у на продавцы. Сделал из листа люминия термоэкран, чтобы турбина не грела моторный щит  Приехал коллектор и блуофф....тока забрать их пока не получается, магазин забыл указать мои паспортные для транспортной, на днях думаю разбирутся. ---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Приехал блуофф, всё в комплекте прокладки, переходник, трубка вакуума, болтики  А также приехал долгожданный выпускной коллектор    Немного есть сомнения что будет упираться в тяги кулисы  Вид сверху   Ещё место даже осталось  Тока под даунпайп как-то маловато  Приехали ручки Гольф3 стайл  Ремень 946 недотянулся на 12 см  В свою очередь 1065 оказался больше на 85 мм....фантастика Кстати горячкой налево как предлагали не получиться из-за поворота коллектора  Чтобы вывести пайп через левое крыло нужно повернуть выходь из турбины  Осталось склеить  Отверстие под проводку в моторном щите 60 мм намечено справа от педали газа  Сделал кронштейн под модуль зажигания  Подрезал лист экрана и провёл проводку  Вот как-то так  Заказал ещё в экзисте прокладку турбины с фланцем Т3, её номер Saab 83 66 262 Попутные вопросы: 1. Чем глушить в коллекторе отверстие под вестгейт выносной? Достаточно пластины? Или прокладку нужно из чего-то делать(Тогда из чего?) 2. От чего брать разъёмы на форсунки?(С косички Январской не подходят)...думал с ДТОЖ, но там расстояние между контактами немного меньше. 3.Турбина к выпускному крепится на болтах или шпильки с гайками? С чего их искать чтобы заказать. ---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Закреплёный кронштейн, на Венте с мотором АБС стоит кстати такой же и генератор там с широким ремнём.  Вот так генератор теперь у коллектора в натянутом положении  Сегодня разбирал трамблёр 16В Снимаем пружинку  Вставляем прутик и выбиваем стопорный шплинт с оси  Подкладываем гайку под шторку и бьём по валу  Вот так получилось  Откручиваем болты   Сравниваем VW датчик и ВАЗ  Пришлось обкрамсать чтобы влез  Теперь просверлил отверстия и нарезал резьбы  Укоротил провода и уложил на место   Далее будет сделан диск с одной прорезью. Это будет датчик фаз. Не совсем понятно можно ли срезать сверху датчика пластик, поскольку диск со шторкой на 5-6 мм не садится на своё место по высоте. ---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Решил не брать герметик для выхлопа, а купить ещё одну прокладку для выпуска, через неё буду глушить отверстие под вестгейт  Шпильки вкрученные в коллектор длиной резьбой  Под гайку достаточно(толщину прокладки пока не видел. Наверно всёже короткой стороной в коллектор вкручивать. Адлаптер РХХ переехал на коллектор пока.  Укоротил переходник под разводку масла  Экстремально проходят болты шкива помпы у ремня гур...вариант правда был не натянут, но и с натянутым там 3-4 мм  Кому интересен шкив для Гура на КВ то номер его 550 105 755 Что-то не нашёл в Етке такого шкива...у меня он с мотора GX  Порезал лист люминия для маслопомойки, отдам сварить  Сделал крепление для троса газа, тросс примерял 1060 см от обычного карбюраторного мотора(за тросс спасибо Оптимисту)  Как-то так  ---------- Сообщение добавлено в 23:46 ---------- Заварили мне выход с турбины  С шарошил лишнее  Ктобы сомневался, что до этого не дойдёт...  Надел фланец  Сварили маслопомойку...не бюджетно. А ещё не бюджетние вышло срезать сварку у швов и развалить её.....не всю но половина сварки коту под хвост. Поеду переваривать.  ПРиехали футорки, оказались платмассовыми, могли и металические сделать за такие деньги  Вкрутил в коллектор шестигранником  НЕмножко совсем упёрлась рампа в коллектор, пришлось подрезать лишнее  И придвинуть трубки поближе к рампе  В паре мест немножко сшарошить  Ну и изготовить башмаки под опору рампы....по месту потом прихватят и обварят  ---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Поскольку между радиатором и коробкой будет подходить пайп к дроссельной заслонке в районе бочка гур, то понадобилось освободить немного место для трубы. Для этого я отодвинул бачёк Гур к аккамулятору. Разрезал кронштейн и нарезав резьбу стянул болтами    Уложил шланг пристрелив к балке хомуты  Вот теперь есть место для подвода трубы  Взлял проводок потолще, наконечники и защитную трубку, проложил новую магистраль для генератора   И от стартера на аккум  Нашёл разъёмчик, от вентилятора компьютерного, он как то роднее для ДАД и коробочку от какого-то Таза нашёл, буду туда прятать ДАД.  Эксперементальным путём было вовремя замечено, что кроме подсоса воздуха от этого штуцера ничего не будет ибо футорки глушат подвод воздуха напроч. Нарезал резьбу, посадил на герметик болт.  Соответственно для усилителя тормозов понадобился ещё один штуцер в коллекторе, плюс ко всему нашёл своё место РХХ теперь уже окончательно.  Приварили мне башмаки под рампу, всё собрал и поставил   Вот снизу к дросселю теперь можно подводить трубу  Прохладно в гараже, всё движется медленно.... ---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Токарь сделал штуцер для соединения шлангов подачи масла и ограничивающие отверстие 0,8 мм.....зачем я так и не понял и где эти данные берут???Кто знает?   Выточили диск для датчика фаз и усадили на вал    Ну и обновил свое ТС.....пля. Дед с главной дороги совершал поворот на лево с полосы предназначеной для встречного движения, т.е. по касательной через меня, морду немного отбросило потому что был лёд. Пятёрка была куплена 3 месяца назад....обидно даже на дорогу не выехал, поворачивал налево и пропускал машины, причём стоя как полагается внизу...хотя мог нос и высунуть с таким гололёдом...зря ипался.    ---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Несколько человек просили чертёжик с фото диска для датчика фаз с прорезью. Промерил и выкладываю.   А также нарисовал чертёжик для перехода с 5*100 PCD 57.1 на 5*110 PCD 65.1. Буду брать ступицу ваг и сверлить на станке ещё 4 отверстия, лишние отверстия заварю. Поскольку проставка с 4*100 на 5*110 не надёжны ввиду одного общего болта и близость отверстий друг к другу. Для крепления проставки в 30 мм я буду использовать болты ваг М12*1,5 укороченые на 5 мм у шляпки. Откручивать планирую головкой на 17.  Чертёжик 5*100 в 5*110  Поскольку нет метала в наличии кроме 30 мм, то чтобы не уменьшать толщину проставки ради фаски под центровку диска, я решил сделать втулку 57,1 на 65,1.   Жду проставочки когда сделают....надеюсь скоро.... Долго шерстил инет и искал болтики(штуцера) для подачи/слива ОЖ с турбины. Трубки нашёл на рынке от VW/Audi с гидрореек, там есть болтшой крепёж и маленький. Большой подходит под болт М18. А болты я всёже заказал в оригинале от Скайлайна, но ждать 14 дней...... ---------- Сообщение добавлено в 23:52 ---------- Поскольку магестраль подачи жёсткая и идёт через тройник, то чтобы это было неподвижным выпелил кронштейн.  Крепление разъёма форсуночной косички  Коробочку для ДАД взял, выпелил пластину, закрепил ДАД  сделал герметичной, провёл силикон,собрал и у ваккуумника спрятал шлангом вниз, чтобы зимой конденсат в нём не замёрз  Сварганил кронштейн для крепления маслопомойки и протянул патрубки  Напихаю туда сетку металическую для мойки посуды(уже купил 10 штук) и соберу Штуцер будет выходить вбоку помойки сверху(надо чтобы снизу помойки стекало обратно в вентиляцию на блоке, т.е. максимально высоко её расположить Фильтр и штуцер.  Поскольку на Венто стоит генератор 100 А(зачем не понятно)  А на Джетте 55А, то было решено поменять их местами, только вот крепления у них разные....один 16В, а второй 8В. Так как намечено было сменить и самодельные кронштейны, то всё целиком перекинул. Единственное вынос шкива Венто и Тазовского на коленвалу свиду разный.... Но всё стало нормально. Сравним верхние, слева Вентовский, он с пружиной. Пружина толкает генераторр и он сам натягивает ремень генератора.  А раз уж полез, то и решил сменить и мои поломаные кронштейны натяжения ГУР....на Венте они более продвинутые. Слева Джеттовский    Крепление насоса Гур(слева Джеттовский)  Пришлось новый ремень переставить на Венту, тот коротковат под мой кронштейн  Крепления все теже  Всё поставил, идеально подошло как родное   Зарядка вроде пошла 13,7В нормально для езды  Наверно компановку придётся пересмотреть и площадку сделать  ---------- Сообщение добавлено в 23:53 ---------- Итак кронштейны перекачевали на обработку нижний кронштейн гур с номерком    Кронштейн генератра с его номерком   Кронштейн крепления насоса гур, захватывает насос в 5 точках и натягивается с помошью двух, т.е. не болтается как в прорубе обычный кронштейн. Номерок тоже написан.  Болтики тоже не обошли стороной и они уже не ржавые.  Как же без чистого генератора....  Поскольку шланг высокого давления с таким кронштейном повёрнут по-другому, то открутив уж трубку решил заодно и почистить...весь вид портил.  Крепим насос в кронштейн  Крепим кронштейн к блоку  Ставим ремень генератора и гур, устанавливаем на место насос  Я был в шоке, выносы шкива совпали.  От шкива помпы конечно в 2х милиметрах  Нижний болт является вторым болтом натяжения  Ставим кронштейн генератора  Ставим генератор  Паяем разъём зарядки и подводим кабель Ремень пружиной натягивается идеально и ход пружины позволяет менять длину ремня от 0 до 5 см. В экзисте нет сейчас 6pk893 и я взял 6pk894(надеюсь у разных фирм эта цифирка означает одно и тоже, т.е. длину)  Закупился губкой для посуды и начал собирать маслопомойку  уплотнил все 10 штук внутрь  Поставил помойку, фильтр и подвёл картерные с гбц....вроде как и задумывал сразу получилось.  Где-то слева будет проходить пайп воздушный и там и припаяем блуофф  Единственноя я забыл штуцер для ваккуума на актуатор турбины.....интересно тройником это можно сделать? Впринципе всёравно там будет механический бустконтроллер потом, по месту придумаю откуда взять разрыв. Ну вот как-то так компановка  Разагнул лишние кронштейны чтобы не мешали установки бочка омывайки.....думаю опустить бачёк гур пониже и сверху сделать площадку для генератра. На Венте к примеру в лонжероне вырез для утопления бочка в крыло....вот думаю делать или нет, надо прикинуть сколько я этим выиграю. ---------- Сообщение добавлено в 23:54 ---------- Поставил генератор на Венту и еле вернулся домой, ролик открутился, срезало резьбу в гайке. И к тому же генератор сильно гудел и свистел. Решил его разобрать. Открутил гайку шкива  Открутил 4 болта  Располовинил генератор и открутил два болтика внутри, которые держали пластину  Вот подшипник, покрутив его руками понял что он и гудел так сильно  Вот с такими размерами буду искать подшипник   Снял и почистил стартер, чтобы вид не портил   Нарезал резьбы под болты для крепежа бочка омывайки  Установил бачёк  Понятное дело, что придётся аккумулятор теперь выносить и для этого делать площадку, учитывая фары, бачёк и радиатор. Вот компановка   Взял две пластины 4 мм толщиной и прикрипил к лонжерону, обрежу по месту потом.  Теперь патрубок к дроссельному узлу пройдёт между стартером и аккамулятором. Патрубок надеюсь завтра поедет ко мне вот этот. Его прелесть в том что он 80 вход в дроссель и 70 для присоединения к куллеру, плюс к нему не надо варить площадку блу-офф.  Куллер выехал вот такой, надеюсь путёвый.   П.с. выплатили по Венте 7 т.р.(За бампер, решётку, ресницу, покраску, усилитель, противотуманку и поворотник). При учёте того что в Экзисте один бампер стоит 13 т.р.,а покраска бампера 2,5 т.р, не понимаю я какой же процент уценки за 93й год авто?! Поеду калькуляцию попрошу. ---------- Сообщение добавлено в 23:54 ---------- Обрезал по месту площадку и оставил петлю для крепежа. Чтобы не убёг аккум от резкого разгона сделал уголки.  Вот таким образом буду крепить аккамулятор, идея взята с запорожца, завтра пойду длинные болты от 22 см искать в тазомагазинах. Или со своего жопера сниму.  Очевидно что под ГТЦ в районе левого стакана поэтому место там кушать не стоит. Я решил перенести кронштейн к аккамулятору, там и шлангов хватило и крепить есть к чему.  Патрубок как раз развернулся где надо  Если кому бачёк на 9 литров(или на 7....не помню)  Не обошлось без подключения обогрева бочка, теперь ещё и дроссель греется. Вот общая компановка теперь окончательно.  Примотал хомуты, сделал патрубки на радиатор  Завтра приедут два болта на турбину, буду прикручивать турбу и делать подвод ОЖ и масла. Дособиру патрубки начну собирать морду, капот и прочее. ---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Итак. Поскольку торпеда в салоне будет от Гольф3, то возникла необходимость скрестить проводку Г2 и Г3. Распиновку панели Г3 я нашёл и выкладываю Пин в разъеме приборной панели - Пин в коннекторе в БРП - Цвет провода - Сигнал T28/1- U1/7 - Blu/Wht - Датчик температуры окружающего воздуха, масса T28/2- U2/5 - Red/Wht - Датчик перегрева двигателя T28/3 - U1/10 - Brn - Клемма 31, масса T28/4 - U2/14 - Gry - Переключатель MFA 4 контакт, сброс T28/5 - U2/13 - Brn/Wht - клемма 31b, масса T28/6 - U2/8 - Grn/Wht - Переключатель MFA, память T28/7 - U2/2 - Vio - Сигнал датчика скорости T28/8 - U1/3 - Yel - Давление масла, 1.8 bar T28/9 - U1/5 - Red/Wht - Давление масла, 0.3 bar T28/10 - U1/6 - Blk/Grn - Сигнал из ЭБУ для тахометра T28/11 - U2/11 - Red - +12v постоянное, клемма 30 T28/12 - U1/14 - Gry - Подсветка, клемма 58b T28/13 - U2/1 - Blk - +12v Ign, клемма 15 T28/14 - Доп. разъем х1 белый - Red/Blk - Сигнал стертых тормозных колодок T28/15 - U2/4 - Blk - Переключатель MFA, 2 контакт, режим T28/16 - U2/12 - Blu - возбуждение генератора, клемма 61 T28/17 - U1/1 - Blk/Wht Датчик для температуры масла T28/18 - U2/10 - Brn - Датчик ручного тормоза и уровня тормозной жидкости T28/19 - U1/2 - Vio - Датчик температуры окружающего воздуха, сигнал T28/20 --- - Подогрев свечей (дизель) T28/21 - U1/12 - Blu - Датчик оставшегося топлива в баке T28/22 - Доп. разъем х2 черн 2 - Blk/Wht - Указатель поворота левый T28/23 - U2/9 - Yel/Red - Температура охлаждающей жидкости T28/24 - Доп. разъем х2 черн 1 - Blk/Grn - Указатель поворота правый T28/25 - U2/7 - Blu/Wht - Дальний свет T28/26 - Доп. разъем х1 черн - Vio - Сигнал расхода топлива из ЭБУ для MFA T28/27 - U1/11 - Wht - Датчик Холла T28/28 - Доп. разъем х1 син - Red - Переключатель MFA 3 контакт Используемые цвета: Blk - черный Blu - синий Brn - коричневый Grn - зеленый Gry - серый Red - красный Vio - фиолетовый (сиреневый) Wht - белый Распиновка приборной панели Гольф 2 тоже выкладываю. Сверху для дигифиза, снизу наши два разъёма.  Т.е. теперь можно взять нужные провода от проводки Г3 и подключить париборку. Теперь менее приятное. Подрулевые переключатели. Я нифига не понял зачем столько проводов, но найти их обозначения мне не удалось. И я конечно не расчитываю что мне кто-то их подпишет, но надеюсь дадут откуда списать. Подрулевые Г3 имеют разъёмы с вот такими цветами, и су...а не подписаными разъёмами!!!!!!!        А вот разъёмы Гольф 2   И на них подписано цифирками номера контактов, что мне лично не облегчает задачу, но вот желающему мне помочь может придадут больше терпения. Спасибо Wendigo, за его пост 2008 года Вот я рискнул перевести  Пост http://www.golf2club.com/forum/index...dpost&p=285426 Блок фар....по цветам много совпадает   1-пустой разъём. 2-коричневый(31 шина) минус 3-пустое 4-красно/жёлтый(30 шина)плюс 12В постоянно 5-серо/белый(NSL) плюс на противотуманку правую 6-серо/желтый(NL) плюс на противотуманку слева 7-серо/чёрный(58L) плюс появляется при включении габаритов и замка зажигания(на левую сторону стояночных огней) 8-жёлтый(TFL) плюс при включении замка зажигания 9-серо/синий(58b) плюс на подсветку панели приборов 10-чёрно/белый(56) плюс при включении фар и замка зажигания. 11-свободное(56D) появляется плюс при включении зажигания, гаснет при включении фар. 12-серо/синий(Xr) плюс при включении зажигания. 13-жёлто/чёрный(Xz) плюс с разгрузочного реле, плюс при включении зажигания. 14-серо/красный(58R) плюс при включении замка зажигания и габаритов. На правые стояночные огни. 15-Зелёно/серый(58) плюс при включёном зажигании и габаритах. А это скромные 8 проводков родного Г2 блока фар  Ну и для поднятия общественного настроения, пока не приехали стоковые фары и бампер с решёткой, немного стайлинга своего ТС.  Фары Джеттовские кстати  ---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Прикрутил турбу, поставил шланги ОЖ и по месту врезал тройники для подачи ОЖ в турбину  Как я уже предполагал впуск провести в турбину помешает кулиса, косточка при включении пятой оказывапется у входа в турбину.  Приехал патрубок 80/60 и взял у одноклубника примерить 76й селикон на 82 диаметр.....долго мучался, но натянул. Поставил блу-офф. Купил от Ваз08 шпильки закрепить акумм, а они коротки на пару сантиметров....изогну верхнюю пластину буквой П и всё получится.   Как и хотелось пролезла труба между аккумом и стартером. П.с. перспективная надпись.  Выход с турбы оказался чуть выше кронштейна задней подушки, как лепить даунпайп пока начал представлять  Зотелось бы услышать мнение, можно ли приварить где-то или кольцо сделать какое или ещё что. Хочу отбалгарить кусок, так он компактно сделан уже, а как к ниму прицепиться????  Помимо термоленты, щита из люминия, решил использовать штатную двойную защиту от тепла.  Ну и как-то так будут стоять все радиаторы  У нас распространена труба из аллюминия 70мм*3мм. Есть силикон 70мм(бюджетный) и есть пока человек который обварит не так дорого. Думаю проложить всё на 70й трубе, я про впуск. А перейду я на него с 60го путём приваривания кольца на 70мм. Там где вход в турбу упирается в кулису я думаю наварить кольцо со смещением, кольцо 70мм в диаметре. ---------- Сообщение добавлено в 23:56 ---------- Чтобы я лучше работал жена кормит меня пицей собственного приготовления.  Через минуту....быстро расходится  Нарезал сегодня патрубков  Убрал всё лишнее и придумал крепёж для кулера  Притаранил маслице у офф дилера.  Теперь надо силикон, обварить переходы и хомутики накинуть. ---------- Сообщение добавлено в 23:57 ---------- Приобрёл сегодня патрубки воздушные, масло бензостойкие, держат 3-4 атм точно, а больше и не надо. Хомуты купил там же в магазине МАЗов. Вот наборчик Юного Техника.  Поставил кулер  Взял для термоэкрана на турбину штатную защиту  Итак пошёл прокладывать и резать по месту  Теперь через окно адсорбера вниз  Теперь в кулер  Общий вид  Теперь из кулера  Самое сложное что отверстие кулера ушло влево и пришлось мудрить пайп 180 гр. из двух 90 гр, но вот места маловато было  На днях обварю переходы и буду собирать уже окончательно трассу. ---------- Сообщение добавлено в 23:57 ---------- Приехали две резинки уплотнительные для бочка, оказалось насос омывателя фар имеет отверстие побольше обычного. У меня такого нету, есть обычный моторчик. Поэтому принято решение слепить резинки клеем, они как раз вставляются друг в друга.  Удлинил провода к моторчику и вывел два провода паралельно. Эти два провода будут замыкать реле, через которое будет идти ток на второй насос(на омывание фар)  Просверлил отверстие и вставил пруток крепления аккума.  Далеее пробросил трубки на омывание лобового, сделал из родных комплектующих без колхоза   К моторчику лобового подводится магистраль обогрева(электро)  Всё уложил в гофры  Нашёл штатную фишку насоса и провёл к нему питание  Приехал на рынок, купил хомуты, а двух патрубков нету...будут через неделю. Облом. Собрал трассы какие были    И только такой алень как я мог сделать так, но выбора не было там вплотную проходит косточка кулисы. Пришлось обрабатывать сварной шов и я увлёкся. Надавил, а там фольга уже. Поеду опять заваривать.  ---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Дело в том что там замок косточки....его не спилишь никак и не изменишь по форме. На фото в нейтрале косточка, пятая передача ещё правее. Т.е. прямо у входа. Я и так кроме того что в бок сделать отвод, я ещё и укоротил вход на 2 см. Поэтому там милиметражи. П.с. согласен я очень самокритичен. Но после того как разул по швам коробку маслопомойки, уж можно было поаккуратнее. За семечки там переваривать не будут..... ---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Приехал бампер с решёткой на Венту, забрал и поставил с поворотниками и обманками.  На Джетту приехали спойлера бампера и решётка радиатора Клокерхольм.  Также пока нет крупной суммы для полной замены перед/зад на 4 х поршневые тормоза и сзади дисковые, решил сзади оставить штатные синхровые, а спереди поставить от Ниссан Сильвия. Плюс новые колодки раздельные.  Диаметр диска 280 мм  На сколько понимаю расстояние между ушами как у пассатовского кулака.  Также от Сильвии взял высоковольтные провода, но они оказались короче, буду временно обрезать окантовку, чтобы они сели глубже.  Также отдельное спасибо товарищу , который помог переправить мне комплект торпеды от Гольф3. Вот этот фетишь ещё у старого хозяина.  ---------- Сообщение добавлено в 23:59 ---------- Сегодня прикупил оставшиеся запчацки на Венту,жду салентблоков в Экзисте. Приехали мои два 90 гр. патрубка на кулер. И начал я собирать турбинку. Как же хорошо что в самолётостроении применяли эту дивную термостойкую ленту.....дедушка одолжил.  Кто не верит что всё самолётное, так у меня много чего в подтверждение....угадай что на фото? Точно это антена сверху хвоста.   Обматал выпускной в 3 слоя.  Выровнил вход в вновь завареной турбине  Почистил  Масло вроде не жрало судя по всему. Крыльчатку страшно рукой трогать..такая хрупкая и лёгкая.....как фольга жёсткая прям.  уСобрал, подвёл все магистрали  Поставил....отлично это стоит пятая передача...запас около 1 см. Что и требовалось добиться  Залил 0,5 литра в угловой редуктор и 2 л. в коробку через датчик скорости. Спасибо Максиму "Оптимист", что подарил мне 0,5 л. недостающего маслица.  Вход в турбину повернул так чтобы нулевик оказался перед главным тормозным цилиндром.  Решил оставить штатный кожух двойной как термоэкран  Поставил  Сверху выход с компрессорной части не сел, т.к. упёрся в термоэкран, завтра немного подтачу кожух или хомут разверну и собиру трассу с интеркулером. ---------- Сообщение добавлено в 23:59 ---------- Собрал воздушные магистрали и стянул хомутами по месту   Закрепил кулер к телевизору посередине, к передней балке побокам и к радиатору   Длиные шланги оказались сильно, пришлось обогнуть патрубок воздушный  Прикрутил к телевизору маслорадиатор и магистрали к нему  Одно крепление радиатора не совпало, сделал уголок по месту  Добавлю поправки в свой пост по распиновки блока фар от Гольф3/Венто. Прозвонил каждый провод. ---------- Сообщение добавлено в 00:00 ---------- Подключил блок фар по цветам....в родном разъёме сдвоены в один контакт: серо/синий и серо/голубой, тонкий и толстый жёлто/чёрный и толстый и тонкий бело/чёрный. Так я их и оставил склееными. Габариты работают, при повороте ключа загорается подсветка блоока фар. При включении зажигания ни фары, ни сигнал с ПТФ не снимается.....Может стоило разбросать сдвоенные провода? Или без подрулевых работать не будет ближний? Хелп  Поставил клемы, протянул питание на комп и музыку.   Обрезал юбки у ВВ проводов от Сильвии и перевернул модуль.  ---------- Сообщение добавлено в 00:01 ---------- Подрулевые нового года такие же как и на Гольф3/Венто, а вот старого года не такие, соответственно и крепления под них отлично от Вентовских. Можно было сменить на рулевой колонке замок зажигания всборе, но как-то особо смысла в этом не увидел, да и лишнего не валяется. Итак, нижнее крепление не совпало вообще и только мешало. Отпиливаем(для особых энтузиастов его переваривают)  Отверстия сверху не совпали по 1-1,5 мм. пришлось сверлом увести в нужную сторону.  Немного подпиливаем у болта(там провода немного не расходились)  Скручиваем провода по цветам....Единственный момент: чёрно синий написано в таблице +12В от замка зажигания(15я шина), вот туда и надо подвести его. Второе бело/жёлтый провод нужно действительно соединиить с белым...только вот взять его надо от разъёма аварийки.  Берём набор для крепления по месту  Вот так устанавливаем  Подрулевые с кожухом на месте  Ну вот как-то так  Также прикупил датчик скорости, а вытащил оригинальный с Венты.  Ноер его вот  Долго думал ставить кожух или нет  Решил не ставить, и так село идеально до конца. Разобрался с центральным замком, оказывается на Джеттах ЦЗ на водительской двери не пневмо, а там стоит концевик. Т.е. ЦЗ работает при открывании водительской..... Хотел пустить управление от сигнализации на провода мотора ЦЗ...но так не будет закрываться водительская. Вывод один оставлять там громкий электрический замок и сохранить функцию открывания с ключа. Ну уж очень громко работает(после Венты ухо трежет этот скрежет). В результате найден электрозамок от Форд 5ти контактный, он работает бесшумно, его и буду внедрять. Вывел концевики для сигналки, половину проводов отследил и вырезал, ну каждый хозяин тянет свои провода и оставляет, я решил навести ривизию. Вывел реле для ПТФ(они теперь работают от блока фар). Пока думаю над компановкой. Печка осталась родная, вместо магнитолы в панели Г3 планирую панельку печки, кнопки стеклоподъёмников в дверях(планирую внедрять обшивки от Г3.....). Осталось распределить кнопку обогрева заднего стекла. Слоедующий шаг это грамотно поставить бы сигнализацию. Сигнализаци была преобретена полным комплектом APS 9000/ Разбираюсь по распиновке.  ---------- Сообщение добавлено в 00:03 ---------- У меня сегодня ПРАЗДНИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!уРА!!!!!!!!С декабря ждал!!!! Свершилось!!!! Спасибо знакомому товарища "ТУЗИК", точнее тестю знакомого!!!!!!!!!!!Всё как по моим эскизам. Всё по размерчикам прям.  Вот центровочные колечки переходные.  Взял втулку чтобы не попортить отверстие в проставке  Насадил на сверло и вставил в проставку  После каждого прохода вставлял прут или сверло с втулкой(хоть и центровало кольцо посадку, но всёже)  Кольцо идеально село в отверстие колеса  Насаживаем проставку  Прикрутил на один болт(оказалось у меня метчик ЯМ12*1,25....а надо М12*1,5, завтра куплю)  Пипец!!!!!!!!!!!!! 3 см выступ за арку.....пора расширятся....ну накладки на арки уж точно.  Колёса вполне поворачиваются  иками и чаем. И в другую стоорону  Очень рад что колёса посавлю.о всему сегодня меняли салентблоки задней балки на Венто, спасибо "Оптимист"у за предоставленый гараж......Заняло с 12 до 16 часов.....с тупниками и чаепитием. Порядок работ: -Откручиваем колёсные болты, домкратим зад и вывешивем его понадёжнее. -Откручиваем в салорне тросы ручника, отпускаем болты задних аммортизаторов у балки, крепления балки к кузову, трубок топливных(последние глушим заглушками заранее подготовлеными) -Снимаем балку и вытаскиваем на улицу. -Пробуем выбить саленгтболоки-хрен, они прикипели к балке внутри и заржавели -берём долото и молоок, сминаем салентблок внутрь, так чтобы он отстал от стенок балки. -Выбиваем молотком -Обрабатываем шарошкой заусенцы, полируем щёткой, смазываем саледолом, забиваем новые салентблоки побокам(лучше для преднатяга затягивать ещё болтом) Ставим балку, прикручиваем всё открученое. Радуемся тишине............ ---------- Сообщение добавлено в 00:04 ---------- Далее имеем диски от Сильвии 280 мм, 5*114,3, надо 5*100.  Ставим конусную центровочную втулку  Села она естественно не до конца и чтобы не было перекоса сильного, берём резиновое колечко и кладём его  Вставляем проставку  Берём шайбочку(если так их можно назвать)  Берём болт для стяжки нужной длины(я взял от задней балки салентблока) и пластину чтобы упереться с другой стороны  Стягиваем и получаем готовую конструкцию, вставляем втулку и насверливаем отверстия.  Купил сегодня два метчика М12*1,5 и завтра насверлю отверстий и нарежу резьбу. Короче к кулаку 239х не прикрутить скуппорта со скобой от Сливы.....был бы диск 297-305 мм, то вполне реально прикрутить пластину к кулаку. А так получается что ось крепления суппорта ближе оси на кулаке. и повернуть выше или ниже не позволяет конструкция кулака и форма скобы суппорта. Сильно расстроился, но есть надежда что уши, которые вплотную к ступице у задних тормозов синхры окажутся кстати. В общем нет денег, нечего мудрить было. Пока насверлил отверстий в ступице, нарезал резьбы, поставил одно колесо. Пока короче либо на ручнике буду, либо заглушу передние трубки и сделаю задние тормоза дисковыми. Хорошо хоть что авто можно на колёса спустить...уже что-то. Генератор идей затупил, настроение на нуле. ---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Насверлил отверстий, заказал длиные болты под проставки.  Поставил колёса передние, ужас как низко  Около 2 см до арки. В общем пилить пружинки не придётся, когда поставлю опорники SS-20 то автоматически будет 4-5 см. А то кулер как-то от земли не высоко  Сижу подбираю себе комплектующие, перед: -ступици 4*100 -ступичные подшипники -диски 305-316 мм(пока думаю на диски от Ауди ТТ) -колодки к суппортам -шпильки с пластиной для колодок Зад -колодки есть, -суппорта от Сливы есть, -диски есть 280 мм -ступици ищу -опорные подшипники ищу. Придётся закончить с тормозами в первую очередь, поскольку просто так прикрутить колёса не получится. Итак, под водостоком отверстие печки закрыто сеткой, не пропускает она листву, но вся пыль идёт в салон. Берём снимает кожух, сдвинув скобу отвёрткой  Сдвигаем кожух вбок и снимаем  Примеряем кожух от Г3/Венто, он значительно больше и не садится вниз из-за мешающего выступа на перегородке.  Знаю-знаю, всё исправлю, но позже. Не удалось сохранить краску даже ударяя через деревяный брусок  Теперь всё село, ставим фильтр.  Правая петля капота прямо в притык проходит в 2-4 мм от фильтра.  Разобрался сегодня с сигналкой, подписал все провода, завтра буду паять и протягивать всё. Установлю актуатор замка багажника с кнопки и брелка сигналки. Кто знает что это за блок(я думаю для электрических замков, но зачем? Или это центральный замок только электрический? Т.е. 4 выхода на моторы и концевик на запирание отпирание?)  ---------- Сообщение добавлено в 00:06 ---------- Пару дней занимался покраской и сигналкой. Красил если в кратце, то -шкурим поверхность -потом накладываем грунт по пластику два слоя - потом красим краской в 2-3 тонких слоя - накладываем лак в пару слоёв  Вот что вышло   Далее установил актуатор багажника, в дальнейшем установлю аммортизаторы для самостоятельного открывания крышки. Решил сделать по уму. Нашёл тягу открывания замка, снял замок  К тяге прикрепил болтами крепление тяги актуатора  Немного по месту изогнул штатную тягу у коромысла задней двери  Поставил замок, потом вставил тягу, до конца пока не затягиваем  Берём пластинку и сверлим по месту отверстия, нарезаем отверстия под крепёж  Делаем тягу для актуатора по месту  Вот как-то так получается  Ставим моторчик, крепим пластину и в ней коромысло  Смазываем всё  Прокладываем и крепим проводку к пелям багажника  Завтра закончу ставить сигналку...пару проводов допаять. К сожалению пока поделится не чем. Возникли финансовые трудности с установккой тормозов. Да и установочный комплект колодок не приехал чтобы примерять. Протестировал проставки, правда на Венто. Если не отрезать с арок по минимум 1 см, то авто не поворачивает(ну на Венто слишком вниз арки закруглены). Из последнего проложена проводка вся, собрана сигналка. Пока процесс стоит, появляются вопросы. Очень нужна помощь в следующих вопросах. 1. При Январизации приборка Г3/Венто не нуждается в доработки чтобы работал тахометр? 2. Датчик который показывает на приборке Г3/Венто температуру охлаждайки. На Вентах 4х контактный, безрезьбовой и ещё с каким-то моторчиком внутри(скидывал фишку и он жужал как моторчик, секунды две, также при подключении) Так вот какой датчик купить чтобы вкрутить, кинуть один провод на массу, а второй на провод показометра ОЖ в приборке? 3. Если не убирать насос подвесной, а в баке погружной заменить на Вальбру 255 л/ч, то будет ли нормально работать всё или подвесной не пропустит столько через себя? Т.е. обязательно егот убирать???? 4. В Етке по синхре написано два вида подшипников с внешним диаметром кажется 68 и 71 мм. Указано что большие для дисковых тормозов. Соответвенно там же указано что и рычаги у дисковых тоже другие. Т.е. если у меня были барабаны, то мне брать подшипник 68 мм?????? 71 естественно не залезет туда. Я почему уточняю, дело в том что внутрений диаметр у подшипников: дисковые 40 мм, барабанные 39. Я уже сталкивался что на ступичных подшипниках в Экзисте то написано 39, то 40....просто будет весело если в подшипники для барабанных тормозов действительно на 1 мм не лезут ступици дисковых!!!!!!!!!!!!! Кто ставил поджскажите!!!!!!! Ну и так фото, моей колесницы пока на пару дней, пока 15" не приехали литьё.  ---------- Сообщение добавлено в 00:06 ---------- Доделал сёдня фильтр салонный и водосток от Чери Амулет..... Короче по месту просверлил два отверстия, вставил болты и затянул гайками, сделал двойную шумо виброизоляцию чтобы ничего не пропускало по контуру.  Прикрутил кожух от Вентовского фильтра  Водосток от Чери подрезал и сшил хомутами, у хомутов проклеил и швы тоже  Вот так получилось  Короче всё в результате функционально, а на остально Пчхи.  Потом диски приехали, поехав за ними по нашим пробкам с переобувкой и установкой ушёл день. Тока приполз.....  Сегодня поставил датчик фаз, для этого выставил шкив коленвала на первый зуб  А шторку поставил на вал так чтобы датчик был в середине  Поставил все хомутики, влепил подсветку подкапотного, поставил бачёк гур от Венты. Положил на место релюшки и блок Января, выставил нормально все метки. Никак не могу понять почему у меня не лезет щуп масляный? Единственное что приходит в голову, так это мешает маслоотделитель от дизеля(прокладка поддона) Нашёл на 12В помпу с сечением отверстий 0,7 см, хочу поставить её в разрав обратки ОЖ, будет ли толк от неё после остановки двигателя???????? ---------- Сообщение добавлено в 00:07 ---------- Снял рычаги задние, вытащил ступицы с подшипниками. Купил новые подшипники SKF, ступицы. Оказалось действительно ступици имеют диаметр 40 у передних тормозов, а у задних дисковых на синхре 39 мм. Соответственно не запресуется в подшипник синхры ступици передние(по Етке я не увидел почему-то, что ступицы другие...... Отдал токарю и мне уменьшили диаметр на 1 мм. Итак рычаги и задние тормоза. Пока прихватил диск на один болт чтобы прикинуть как делать тормоза. Диск 280 мм вентелируемый.  Имеются ушки для перехода на дисковые тормоза, для скобы  Вот крайнее положение куда села скоба, колодки так работают на половину(чуть больше, 65-70%)  Но меня это не остановило  Взяв дрель, шарошку и болгарку подгонеяем скобу  Ещё немного доробатываем и скоба легла где нужно  Потом по месту из картона делаем пластину, потом из люминия и шайбами прикидываем вынос  крепим суппорт к скобе  Получился вылет скобы 12 мм, а толщина пластины 15 мм(там болты такие)  Как-то так...... Проблема возникла в следующем, нет материала изготовить 27 мм пластины, токарь не может сделать скобу такой формы, ибо режут грубо газом, а на станке ЧПУ ДОРОГО!!!!!!!!!! Есть возможность грамотно приварить, всвязи с этим рассматривается вариант сделать бублик, приварить его с выносом 12 мм к рычагу напротив скобы, потом сделать колечки стальные 12 мм под болт(дополнительный крепёж) и уже к ней крепить скобу. Как вариант можно(раз уж я так форму повторил под скобу) приварить скобу намертво....но я хочу съёмную конструкцию. Осталось изготовить то, что приваривать к рычагу(бублик), прихватить хоть кемпом для дальнейшей обварки. НО у меня нет 15 мм метала это раз, а второе я офигею его из прямоугольника в бублик превращать.......Короче печаль, дорога мне в субботу на рынок и покупать метал 15 мм. Меньше не думаю что хорошо и из-за того что болты без резьбы(ну это можно дорезать), но перемычку ограничивает суппорт видно на фото, там и так варить нечего. Сегодня повторил операцию по съёму ступицы  Кстати прорезав болгаркой окошко в ключе на 11 я без гемороя откручиваю тормозные трубки, ниразу не сорвал....советую доработать.  После съёма ступици берём молоток и бьём по болтам кожуха, или выдешкой на ночь  Снимаем кожух, изготавливаем ушки для крепления скобы  Колёсные болты будут просажены на 7-8 мм завтра, а так форма ушек окончательна. Они будут приварены к балке и притянуты болтом(доп. точка опоры)  Поскольку спереди из-за опорников поднимется перед, то на зад пригодились домики, которые я не успел выкинуть, для обычного(не синхро) не подходят.  Завтра сварка покажет, не чугунивые ли рычаги......... Начал ставить торпеду от Гольф 3. При первой примерке она значительно шире. Для удобства подгона я снял внутренние воздуховоды и оставил только тонель обдува лобового стекла. Торпеду приходится подрезать у сеток динамиков в районе стойки и ровнять у лобового стекла. При подгоне желательно чтобы центральный тонель(борода) была на месте для регулировки высоты. Для установки мешает уселитель у лобового стекла, посередине его нужно срезать, иначе обдув лобового стекла не станет на место, остальное можно впринципе не трогать. Также для установки усилителя торпеды изготовил боковые кронштейны и переходные для крепления к штатным кронштейнам. Чем больше точек крепления, тем меньше торпеда будет шататься. Для определения порложения усилителя торпеды нужно на пордогнаной торпеде закрепить усилителе на все винты и отметить положение усилителя по бокам, сделать отметки. Итак торпеда подогнана, общий вид усилителя  Из уголка переходной крепёж  И у руля кронштейн  Вот как было положение усилителя на собраной торпеде  Это срезано лишнее с усилителя(боковой крепёж и крепления блока предохранителей)  Прихватываем к родным кронштейнам усилитель и побокам придумываем пластину которая будет крепить усилитель к кузову, может кому пригодится  Крепим кронштейн к кузову, в уселителе намечаем и сверлим отверстия, при окончательной примерке ставим усилитель и намечаем где сверлить уже на кронштейне по месту  Прикручиваем торпеду с воздуховодами лобового стекла и делаем перехорд с родной печки на Г3. Потом также с воздуховодами центральными и боковыми. Фото совмещения выложу как придумаю. Блок управления молтором расположил разъёмом вниз за печкой, реле с предохранителями прикрутил снизу к печке.  ---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Поставл опять торпеду на место  И занялся воздуховодом обдува лобового стекла. Вот оно  Отрезаем всё что есть от родного кожуха под родную торпеду и понимаем, что придётся наращивать  Берём остатки пластика, режем по месту и прихватываем чтобы форма была нужная самое главное  Затем снимаем торпеду, паяем покоцаный под урезкой воздуховод побокам торпеды практически одинаковая ситуация  Оппаиваем и напаиваем ещё пластмассы и получаем готовую деталь, платформа для того что у нас торпеда задвигается, если просто куда-то припаять переходник, то с торпедой его не вставишь.  Чёт вспомнил я про приборную панель и не зря......она не влезает из-за крепления вала, ну думаю обрежу.....Виг-Вам, не хватает места даже если всё сверху порезать. И ко всему при установки кожуха вала пол торпеды не видно...приехали....вал надо опускать, ну и ладно.  Крепления сделал к усилителю через два уголка, держется мёртво, садился на усилитель даже не прогибается....а во тмне 90 кг. Короче вал не убежит.  Завтра опять собиру всё и буду по месту клеить подачу воздуха на переднюю часть, там по сложнее свиду....вообще по-другому сделано....пока в тупниках. Теперь центральные воздуховоды. Берём пластмассовый лист и делаем трафорет подвода воздуха. Убираем всё лишнее с родного распределителя воздуха(весь верх, бока, почти всё)  Постоянно прикладывая торпеду подрезаем так чтобы вымерить место положение, потом прихватываем паяльником задний край пластины  Ставим торпеду, крепим всё и смотрим на сколько нужно поднять/опустить перед пластины. Лучше срезать чуть больше и напаять кусочек. Прихватываем по месту в нескольких точках, даём застыть и обвариваем накладывая пластины......варить там МНОГО.  Ещё оказалось что водительский воздуховод упирается в балку у лобового стекла.....придётся подрезать и там, пассажирский нормально сел. Впринципе с воздуховодами разобрался, все будут функциональны. ---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- Может кому пригодится, довелось снимать опорный подшипник другу. В общем верхняя гайка открутилась и стойку сняли, а вот гайка притягивающая опорный подшипник к штоку аммортизатора некак не хоте6ла откручиваться и в результате слизали углубления на гайке, что сделало не возможным её открутить. Немного помозговав придумал так. Берём трёхпалый съёмник и надиваем, упирая в шток  И стягиваем опорник с подшипника Затем болгаркой делаем две прорези и с помощь отвёртки нли зубила половимим подшипник  Берём новый фирмы Лемфёрдер например  Поставил ещё чашку другую, старая в труху соржавела  Потом накидываем гайку специальную с выступапами, на неё ключ на 22 и шестигранник 7ка помоему. Затягиваем до упора, очень важно именно эту гайку затянуть, иначе бедет стучать опорник. Там же важно не забыть проставочную шайбу.  Ну и по торпеде спаял воздуховод для распределения на переднюю панель. А вот уселитель у лобового стекла всёже мешает и со стороны пассажира.....мешает вставить бардачёк, поэтому там придётся тоже немного подрезать. Плюс ко всему очень хочется округлые передние дефлекторы печки как на Венто, хочу попробывать поменять местам их с моими от Гольф3. Думаю панели одинаковые, можно рамку целиком перекинуть. Плюс нашёл панельку печки и буду устанавливать её в месте для магнитолы, там она смотрится как родная. Дорезал усилитель, оставил максимум что было можно  Сделал полную шумку битумной вибро/шумо изоляцией  Далее взял панельку печки, срезал сверху мешающие уголки  Декор немного тоже подровнял  Вот так будет стоять печка, осталось по месту сделать кроепёж самого механизма управления  Установка монитора 10,5". Поскольку всёже хочется оставить и печку на месте и пепелку, и чтобы и кнопки были на месте, и монитор....ну всё сразу. То принял решения делать монитор типа слайдер. Думался электропривод....но не практично, медленно, лишняя кнопка, лишний мотор где и так места нет....на практике будет выводить медленная работа, но симпатично.....но не мой вариант, у мну не шоу кар. Купил направляющую в мебельном магазине(продаётся парами), раздвижная конструкция на шариках.  Примерил на сколько укоротить  Вот так это выглядит обрезаное  Теперь верх крепим к панели магнитолы через уголок  Низ тоже через уголок к корпусу пепелки  Вот так механиз стал внутрь панели  Теперь вырезаем пластину и крепим через болт к механизму. Верхнее положение.  Нижнее положение. Ход 9 сантиметров  На пластину крепим монитор, который разобран до матрици. Верхнее положение.  Нижнее положение  Получился достаточно тонкий 6 мм, против 24 изначально.  Монитор уменьшил путём переноса всех кишков от него внутрь торпеды. Процесс был уже давно начат. Вскрыт корпус монитора  Отсоединены все платы включая главную  Сама матрица  Подсветка матрици  Настройка и включения монитора  Жипис навигатор  Управляется от бука  Бук питается от автомобильного адаптера и с помощью своей батареи имеет возможность немного работать без питания от бортовой сети  Ноутбук планируется разместить в бардачке вместе с звуковой картой, выносным винтом, адаптером питания, разъёмом диагностики для Января(возможно с переходником на ЭБУ), двд приводом. Клавиатура располагается внизу у ног пассажира в ящике и достаётся для работы на коленях. Мышь только для задних пассажиров(позже) на подлокотнике центральном. Управление тачпадом перенесётся вниз апрямо перед ручкой кпп в бороде, туда удобно лазить рукой. Вот как то так. ---------- Сообщение добавлено в 00:11 ---------- Доделал крепление панели печки и закрепил управление печкой. Кнопки управления монитором решил расположить у руля, там как раз плоская площадка Потом вместе с рамкой монитора покрашу в черный.   Потихоньку продолжаю Плату монитора из-за нехватки места пришлось долго примерять, корпус для защиты элементов оставил родной, обкромсав его, удлинил некоторые провода к монитору. Закрепил блок к пепельнице.  Подвёл питание и кабель vga  Доделал панель печки, проложил штатную проводку подсветки крутилок воздуховодов  Поставил торпеду на место  Поскольку подсветка приборки была сломана, то найдя родной корпус я решил сделать подсветку холодного белого цвета из ленты светодиодов  Подключил через разъёмы колоночные  ТО что на фото и на самом деле разные вещи, так вот передаётся. В общем панель горит белым, дисплеи синим.  Далее будет наложена тонировочная плёнка на стекло приборки и при включении панель будет гореть белым и подсвечивать датчики, а в выключеном положении будет затемнена. Погонял штатные насосы, за 3 мин-5 л. Т.е. 100 л/ч производительность. Вытащил насос из бака  Вальбра будет побольше  Поэтому чтобы она стала в бак нужно укоротить трубку топливоподачи(например шарошкой)  А затем нагреть трубку и просадить её глубже Потом припаиваем провода через разъёмы и надеваем шумоизоляционный кожух  Ставим в бак и мерием опять производительность, она такая же. Собственно подвесной насос не пропускает через себя ничего, поэтому ничего не изменилось. Подвесной придётся убрать. Приехали дверные карты от Венты, будем дальше колхозить. Сделал светодиодную подсветку бардачка нижнего выкидного  Светит очень хорошо и равномерно, фотиком не передать  Подогнал рулевую колонку по высоте и положение относительно приборки, поставил кожух и подрулевые, всё зашумил  Опять же фотиком не передать...вот приборка выключена  А теперь включена  Зажигание включено, при любом положении блока фар не горит предупреждение о невключеных фарах, при выключеном блоке фар вылезает предупреждение  также вывел пиктограму включеных ПТФ на приборку Далее надругался над бардачком, купив коронки для выреза отверстий  Кто же помнил, что там у крышки до середины идёт тяга и курок посередине. Изготовил из люминия замочик и крючёк приделал к ручке   удлинил провода в косу и поставил датчики(потом переделаю в тонкую косу...не думал что будет в бардачке клавиатура.  Спереди так  Светят на пассажира+тонированые, не отвлекают вечером проверено Уложил битумной шумкой  Сверху антискрипом  Взял двойную направляющую на шариках как для монитора, только сдвоенную  изготовил вторую, на них клавиатура выдвигается из бардачка, ниже клавиатуры лежит системник(ноут) и сидиром, выше будет винчестер съёмный, жпс и звуковая карта.  Основание клавиатуры крепится на платформу на двустороний скотч  Как-то так снизу  Собрал из двух сломаных ламп одну рабочую белую неоновую подсветку, стартер разместил сзади вверху  Лампа сверху в бардачке 
|
|||
|
|
|
|||
|
05.09.2011, 00:14
|
#5 | ||||
|
Das Auto - Jetta 2.0 16V Turbo Syncro
|
Короче взял себя в руки и разобрал торпеду опять, всёже не рабочая подсветка пепельницы, прикуривателя, борода с зазором в 2 см, зазоры по бокам торпеды у дверей совсем не радовали и я полез переделывать на совесть.
Итак, как и было в теме буржуйской пришлось срезать и правую часть усилка, ибо воздуховоды не дают возможности подвинуть торпеду ближе к стеклу.  Во вторых основная засада, в том, что обдув лобовика на 1 см тоже мешает подвинуть торпеду и она как бы опущена вниз, даже борода не влезает. Взял у Оптимиста фен и погрел воздуховод, естественно его соединение с печкой переделал  Переднюю часть торпеды подрезал ещё  Всё прикрутил и все зазоры ушли   чуть напортачил, но кусок не выбросил а вклеил, если полиролью проюти не будет вообще видно, там 3 мм.  И самое главное борода теперь стала как нада  Боковой пластик лобового подрезать не пришлось  Все зазоры, хотя их наверно не будет за резинкой лобового уберутся антискрипо который будет нести функциональную нагрузку. Пока капиталил знакомому авто у него был грамотный сварщик, который за символическую плату обварил и усилил задние рычаги. Сегодня отдал токарю делать центровочные кольца и втулки для того чтобы наметить отверстия на ступице. Тамже у парня в Газ-Сервисе есть старый станок с вертикальным сверлом и тисками, т.е. после того как намечу отверстия на станке их просверлят и нарежут резьбу. Удлинение тачпада и клавиатуры пока в процессе. Вот собственно обвареные рычаги и кулочки которые я выпелил  Домики тоже решил обварить  Выносные проставки тоже приварили  Ну не знаю, помоему с запасом даже. сварщик сказал что подход грамотный, надеюсь что этого хватит. Заброал у токаря втулки сверлить отверстия в ступице и центровочные кольца для дисков Сильвии  Вот так они центруют диск, с размерами всё чётко оказалось  Прошёл антискрипом по контуру торпеды  Поставил торпеду, всё чётко. Решил поставить передний бампер, сам бампер подрезал в одном месте немного в кулер упёрся..... А вот с спойлером бампера засада.....левый ка есть стал...а вот правый пости весь обрезал у кулера и патрубков. При этом кулер торчит на 7 см ещё ниже. Походу и Гти губа меня бы не спасла. От земли кулер спасают 17е колёса. Планирую покрасить чёрным или тёмносиним в цвет авто и написать Sincro через трафарет. Завтра на рыбалку, а в выходные сфоткаю как сделал. Хрустальные повороты должны на днях приехать и комп вроде спаять обещали..... Наконец-то сделал фото бампера, поставил окончательно Правый спойлер пришлось подрезать много, это самый минимальный вариант, знаю спасёт либо ГТИ губа, либо от Венты....но увы и ах...пока только так.  Вот всборе бампер   Далее нашёл у себя кусок отпиленой решётки, как обычно держал прозапас. Отрезал от неё кусок  Вырезал кусок из решётки  Предварительно приложил  Качество клокерхольма на вид нормальное...но начинаешь паять и всё плывёт.....исправлять буду долго, придётся напаивать и ровнять....хорошо хоть красить собрался. Сегодня наметил отверстия на ступицах спомощью отцентрованого диска Ауди ТТ Отверстий на нём не 5, а 10 что позволтило конусными болтами ещё и прихватить по диагонали  Вставил втулку и сверлом наметил  Как-то так  На днях поеду на станке сверлить, сегодня занимался Вентой. ---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Итак, в Москве встретился с Dj Alexx,который произвёл очень приятное впечатление, спасибо ему за ништячки и доставку очень оперативно, было приятно иметь дело, всем советую его магазин. Итак Повторители в крыло давно хотел  Хрустальные ПТФ  Задолбался биться о палку держащую капот и приобрёл амморты  Вернул себе уже новые передние фары  Ну и в Ашане не удержался и купил  Ну и пару фоток поездки в Москву, без мартини оно не едет  Это я отдыхаю  Ну и теперь 3-4 дня уйдёт на восстановление этого чуда в приличный вид. Так что у меня теперь новый питомец. Создам новую тему в виде бортовика. Походу Вента в клубе не появится... Не прошло и года, собрал задние рычаги с новыми подшипниками и ступицами.  На ступицу с специально выточеными центровочными кольцами были одеты переходные проставки и тормозной диск.  Потом установлена скоба суппорта  Сзади её крепление выглядит так   Далее устанавливаются колодки и прикручивается суппорт  Вот конструкция всборе 280 мм вентилиремый диск взамен 239 штатных.  Вопрос ручника будет решаться в дальнейшем установкой гидравлического ручника. Заодно заменил трубки и шланги, осталось купит короткий шланг или адаптер для входа в суппорт.  Ну и соответственно правая сторона  Вот так выглядит, на фото кажется повыше чем в живую, но пластик по арке съест ещё 1-1,5 см.  Завтра буду менять тяги, наконечники и шаровые и ставть передние кулаки. Затем примерять и вымерять толщину и размер переходной пластины под 4х поршневые суппорта. ---------- Сообщение добавлено в 00:16 ---------- Почуть поспав решил продолжить. Поставил свежий стартер, за что спасибо товарищу "автоломастер".  далее взялся за переднюю стойку и тормоза, наметил положение опорного подшипника и растяжки  Старые 239 на выкинштейн всборе, 312/25 инстал.  Просверлил отверстия, как-то так будет. На удивление, в отличии от предыдущей джетты, толщина метала в стакане около 4-5 мм, что обрадовало. там было 1-2 и просверлилось....я бы сказал протыкалось....легко.  Кулак доукомплектовал шаровыми и наконечниками  Поставил  Теперь ставим кулак и закручиваем ступичную гайку, потом с колесом 280Н*м кажеться.  Собрал стойку с новыми опорниками SS-20 Master ШС Фактически.  Выше не стало ибо стояли Б4 опорники, кому надо цену предлагайте, мне не понадобяться  Установил стойку   Далее прикрутил тормозной диск Ауди ТТ, центровочное кольцо не нужно, размер ЦО наш.  Сверху накладываем переходные проставки и центровочное кольцо  Высота такая от арки, может сзади домики убиру, вроде и так ровно.  Сегодня начал сборку второй стороны, поставил шаровую, наконечник тока приехал в офис  Собрал стьойку с опорником  Установил диск на ступицу  Для суппортов купил новые колодки и установочный комплект  Для раздвижения поршней суппорта в крайние положения использовал нехитрое приспособление типа болт отрезаный с двумя разводящими гайками  Собрал суппорт  При примерки суппорта был немного разочарован.....уши суппорта и кулака уже состыковались, но 3 мм колодок остались висеть за диском.....впринципе думаю это конечно не проблема работать будет итак. Пробовал повернуть суппорт, т.е. сделать переходник буквой "Г", но при повороте одно ухо кулака полностью перекрывается, вариант отпал.  Как показаны красным сектора на фото хочу убрать с ушей суппорта 2 мм и 1 мм сточить с кулака. Выслушаю мнения на сколько сильно я уменьшу жёсткость ушей на проворот в этих местах, стоит ли оно 3х мм колодок? Пластину моделировать начал из дерева замерив максимальные размеры  Потом взял шайбы по размеру ушей суппорта и наметил места их крепления  Надо учесть, что размеры ограничивает ещё и размер шруза  Теперь вырезаем пластину которая крепится к кулаку  Совмещаем их и сажаем на клей с шурупами, прорезаем отверстия по месту  Вот что получаем с внешней стороны  Вот с этой пластиной и сняв с неё размеры я потопую завтра к токарю и прочим мастерам....  надеюсь сваяют цельную металлоконструкцию. По сути тогда по тормозам я закончил и можно приступать к выхлопу. Банки так и не выбраны.......советов тоже пока не поступало. ---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- В общем пока новости такие. Я заказал трубу 2 м и 5 отводов 63,5 мм, приедут они в четверг. Токарь делает пластину под даунпайп и адаптеры под передние тормоза(сказал недели 1,5-2 потому как нет материала). Заказал оконечную банку Bosal от сааб 9000 турбо(это помоему как икона, потому как в инете её ставятт на всё турбовое). Резонатор оказалось выбрать не так просто...нашёл представителей Simons в Воронеже(под заказ пожалуйста), общаются адекватно, предлагают обмерить нужные параметры и выбрать у них варианты. Оказалось у меня место под резонатогр тока перед рычагами задними, да ещё и 350*300 мм ограничение размеров.... При этих даже малых размерах выход и вход в резонатор со смещением.......Я так понимаю всё что прпедложат будет по центру. Делать отводами гиб трубы не вопрос, но это 4 отвода по 500 р. и два отвода 63,5 сожрут около 75 см в обе стороны. Помсоему таких резонаторов 300*225 тупо нет с 60-63,5 отверстием. Завтра в общем схожу и побеседую в конторе. Есть конечнот вариант.......гофра короткая и сразу там резонатор, потом труба, колено через рычаги и оконечная банка......но я что-то не уверен в правильности такой компановки. Последняя банка кстати приехала уже. Гофра на авторынке тоже имеется. Пока что Китайский бампер сменил на Италию и выкинув штатные спойлера заказал Г3 Вр6 спойлера. Сегодня вырезал отверстия под противотуманки, напрягало всегда, что они встают с зазорами в карандаш. Если отверстия в бампере уже вырезано, это пипец, поэтому взял с заглушеными. Вот впритык пот контуру противотуманок   Вставил поворотники и подрезал бампер по интеркулеру  Доделал трубки на задние тормоза....менеджер божился что трубки 335 мм именно для синхры.....гад, пришлось гнуть, потом поставлю 270 мм.  Домики решил не убирать, уверен когда-нибудь пригодятся(вдруг что тяжёлое перевести), для поднятия зада стоит всего лишь перекинуть на отверстие выше. Поставил как штатно и перед и зад вышли в один уровень. Наконец-то забрал глушитель оконечный из Экзиста и подвесы к нему. Всё от Сааб 9000 турбо. Диаметр трубы 60 мм.  Сегодня забрал у токаря пластину для выпускного коллектора(для даунпайпа) И на обратном пути заехал в магазин и заказал резонатор 180*330*110 мм фирмы Simons(вроде как считаются самыми тихими), у них же взял фирменый фильтр K&N.....дорого, но оно того стоит. В конце следующей недели приедет резонатор.  Поставил поворотники на светодиодах......вообще класс, светят ярко.  Убрал из под днища топливный насос и оставил там только фильтр  Приехали труба и отводы 63,5 мм.  Завтра пойду на рынок покупать гофру и пару хомутов под них. Токарь кстати нашёл мне сталь и сделал балванки уже под адаптеры для суппортов, долго уговаривал сделать из имеющейся дюрали.....но я настоял на стали. Вроде к концу той недели должно быть готовы. Проводил сегодня ревизию салона, всё пропылисосил и помыл  Уложил обратно шумку  Ковралин отдраить не смог, отдал в химчистку.....дорого, но стало красиво. Просто приедут сидушки свежие, а ковралин грязный.  Приехал усилитель Art Sound 60.4 будет трудяжкой на передние Herts и задние JBL в дверях для пассажиров подзвучка. Сейчас ищу 2 канала усилок ещё под будующий саб.  Дистанционная регулировка буста часто нужна.  Собственно салон Гольф 4 осталось забрать из транспортной и можно инсталировать  Ко всему заказал 4 резинки 215/45/17 Dunlop......пока тока денег перевёл, должны завтра выслать, держу крестики. Также выехал ко мне моторчик люка Пассат Б3 и кнопочка, на нём переточив у токаря ось под родную шестерню, я планирую установить на свой люк. Приехали подарки из Москвы, а именно 4 серпа с переходом широкий молдинг, решётка без значка и губа под передний бампер Гольф3 стайл. Сегодня с приятным настроением пошёл купить всё что надо.....как обычно только весь день потратил, а из списка купил 20%. Завтра попытка номер два, всё в разных концах города, без авто передвигаться жесть. 5 лет на маршрутках не ездил, походу нада привыкать. Итак прикупил вторую тормозную трубку, какая-то проблема была найти 535 мм на левую переднюю сторону, а вот правая 1235 нашлась без проблем. А также купил Хаб на 4 порта, поскольку у меня много доп устройст к ноуту.  Купил гофру для 63,5 трубы.....тоже сложность была в поиске, размер сказали очень редкий, продаётся в тюнингованом исполнении, в результате всё же купил.....стоит как катализатор из черняги блин.... Ну и пропитку для воздушного фильтра купил Маноловскую, вроде народ хвалит, поверим.  А вот широкие хомуты под 63,5 трубу я не нашёл, придётся ехать на авторынок для грузовых. Ну и к своей радости нашёл наконец-то левое зеркало от Венты электрическое, правое вроде как одноклубник обещался помочь. Левое ваще не реально найти, сразу раскупают.  Кстати на рынке перестали авто разбирать совсем, они сказали, что им проще проехать 2000 км и затариться в Белорусии чисто запчастями.....чую ничего нужного они везти не будут. Сегодня прикупил под свою систему в авто винчестер на 250 ГБ...это самый маленький что был. На ноуте у меня встроена 40Гб, конечно для фото, видео и архивов маловато.   А также выносную звуковую карту 5,1  С которой пока сложность, за помощью обращусь к знающим в этом вопросе Там на панели из линейных выходов есть 4 шт....  У меня в машине два усилителя. 4х канальный на 4 колонки и 2х канальный на саб. Я планировал взять с панели два тюльпана+2переходника разветвителя 3,5 джек-2*тюльпана. У меня получилось бы 6 каналов как и требуется, НО!!!! На тюльпанах полноценные линейники, на первом джеке тоже стерео, но тише в два раза(фик с ней, там на задние колонки подзвучка не так критично), а вот на саб не стереофонический джек, а моно!!!!! Выход получается только разводить его на два тюльпана делив пополам канал? Есть ещё оптический выход.......я не знаю на этом усилителе есть оптические вход? Art Sound JAB 60.4  В общем даже и не знаю как подключить....думал раз 5,1, то будет 6 тюльпанов....а приехало вот такое чудо. Также сегодня забрал сидения от Г4 и пластик на тарки, губу бампера и решётку без значка....завтра всё буду инсталировать. Цитата:
Сегодня пришёл в гараж, думаю по быстрому щас губу прикреплю, поставлю бампер уложу проводку в гофры, протяну питание противотуманок, поставлю оптику и т.д. Начал я с губы, вот она. Это губа от Гольф3, как указано в описании лота: устанавливается с незначительными доработками  Но приложив губу видно что контуры и рядом не лежат, боковины короче на 3 см. Т.е. нужно загнутые участки выпрямить, а отступив 3-4 см начинать гнуть губу заново по бамперу. Фена и саморезов в комплекте не было, поэтому дабы не ломать новую вещь отложил до завтра.  Зато установка оптики и укладка проводки прошла гладко, светят класно. Ко всему поставил решётку без значка, очень не плохова качества кстати и стоит относительно не дорого.  Также установил поверх решётки ресничку.  Ну и конечно же мои любимые задние стопаки, их видно наверно за километр даже в режиме габаритов, не то что при нажатии на педаль стопа.  Ну а завтра гнуть губу и ставить бампера и пластик на арки. ---------- Сообщение добавлено в 00:19 ---------- Очень долго ставил сегодня губу, даже с феном вывести идеально я не смог......но получилось на глаз не сильно плохо(если проводить рукой неровности заметны). Поставил бампер, подключил всю оптику. Вот моя ёлка. Лампочки этих денег стоили.....я потрясён.  Губа как раз закрыла интеркулер...не хватило 2-3 мм.  Ну и поставил фильтр с пропиткой+новые тормозные магистрали. Фильтр встал с милиметражем, впритык.  Завтра пластик на арки поставлю, посмотрим будут ли колёса продолжать торчать. Сегодня позвони из транспортной забирать усилок и моторчик привода люка от Пассата Б3, буду делать электропривод люка перетачивая ось у токаря. Мотор вот такой, по ттолщине и крепежу он наиболее подходящий для приколхоживания.  Также вчера забрал резину...клёвые Dunlop SP Sport(как обычно продавались с минимальным износом, без грыж, порезов, проколов и прочего), на деле резина вся в саморезах и сильными повреждениями, два даже 20*15 мм квадратиком откусано....Ко всему это не 215/45/17, а 245/45/17.....на днях резина поедет обратно, а я за просмотр отдал 800 рублей......жаль, очень жаль. На пластике арки кстати смотрится хорошо, но только не поворачивает  Ну и хоть кто-то меня порадовал, фрезеровщик привёз мне адаптеры под тормоза из стали  Сегодня день покупок и задушив жабу я заказал моноблок JL AUDIO e1400D  и два сабвуферных динамика JL AUDIO 10w0-4  Тепь вот думаю...в синхре пол поднят и у задней панели есть нисша с приличным объёмом, но хватит ли этого объёма? Или стоит мастерить по коробу в каждое крыло???? На этом думаю я закончил покупки. Надеюсь 8тыс. хватит сварить выхлоп, переварить задние напрвляющие сидений Г4 и вставить новый лобаш. Ко всему я сильно заболел, поэтому тонус на нуле. Сегодня добрался до гаража, поставил лобовик новый, впринципе под резинку конечно ставить легко.....тока вот я почему-то так бы не сказал. Ну процесс простой: кладём лобовик, усаживаем резинку, окантовку делаем шнуром от 3 мм диаметром, смачиваем всё мыльным раствором, потом ставим стекло на место и вытягиваем шнур внутрь. На деле не всегда шнур ровно идёт и тащит за собой резинку, ибо в одного ставить не значит что стекло не двигается. Если стекло сместиться, то усажаная резинка на своё место с одной стороны выскочит, когда вы доходите до другой стороны.    Мой резонатор Симонс, должен быть тихим  Поставил суппорта на перед, установил переходные пластины. Тут вообще казус......короче два одинаковых адаптера, слева стало идеально относительно суппорта с зазорами по 4 мм, а справа зазор 2 мм и 6 мм. Либо врезеровщик ошибся, либо кулаки разные на 2 мм. или вылет тормозных дисков......или ступиц.....короче полтергейс.(п.с.гайки ступичные я затянул если чо)   А вот фронт работ по электролюку. Получается переходник к которому крепится ручка люка имеет от плоскости прилигания до шестерни 4 мм. Как видно плоскость люка конечно выше, что и можно повернуть к себе выгодной стороной. Я проточив вал на более тонкий, усадив на него родную шестерню Джеттовскую, сделаю проставку. В этой проставке внутренние отверстия будут крепить проставку к крыше(проставка путём вычета 11-4 равна 7 мм), а к проставке уже будет крепиться мотор люка. По моим прикидкам всё получается очень компактно.   В продолжении темы люка его подключение. В этом мне помогли картинвроАвто.    Собственно видно как делать проводку заново. От кнопки к разъёму мотора соответственно идут: синий, красный, коричневый. Чёрн-жёлтый провод от кнопки является плюсовым, а минус это коричневый провод заходящий в разъём привода люка(общий) Теперь электрозеркал проводка, тут огромное спасибо kerdik77 который дал посмотреть всё вживую и Suliko, предоставившего схему, которая всё прояснила. Огромный вам респект и уважуха, рад что есть отзывчивые люди!!! Итак схема  На схеме только нет бело-зелёного провода под номером 2 в джостике, он я так понял подсветка от габаритного провода. По совету одноклубника Оптимист приобрёл Кастрол Респонс тормозную жидкость, дорого шо пипец....но говорят того стоит. С ним же прокачали тормоза, за что ему отдельное спасибо.  Ну и не обошлось без грустного, после прокачки нам не удалось спустить авту на колёса, они были заблокированы суппортами о спицы. Пообщавшись с пилящими данный суппорт выяснилось, что стенка внешняя помимо краски в 1,5 мм имеет толщину стенки около 5-6 мм, т.е. 2-3 мм спокойно можно снять. Я личнно снял краску и 1-1,5 мм с суппорта и того около 3 мм в общем. Этого хватило чтобы спици гне цепляли, но зазор в 1 мм меня не устраивает, завтра отдам скобы стачивать на 2 мм. Суппорт уйдёт от центра на 1 мм при этом, учитывая что по бокам есть по 4,5 мм в запасе это не страшно, а поршни сами найдут центр.    Кто бы знал, что с такими переходными проставками ещё и вылет надо будет меньше, всё же делалось по месту и на глаз это не прикинешь. Можно конечно диски другие взять тормозные, но у других вылет сразу на 2-3 см меньше......скобы тогда заново делать.....короче круговорот. Приходится ездить к токарю и всё доделывать после примерки. Но завтра я буду уже на колёсах. Опустил бачёк охлаждайки на 2 см, теперь распорку можно варить и устанавливать. Завтра возможно успею вечером на сварку выхлопа и будемс заводить. ---------- Сообщение добавлено в 00:20 ---------- Продолжаю воплащать, поставил Вентовские зеркала. Ездил на Джеттовских, на Тазовских и на Вентовских, обзор лучше безсомнения на Вентозеркалах, намного лучше. Поэтому и задумал поставить их+электро. Итак лишнее внутри зеркала было снято, иначе не поставишь, буртик пришлось убрать.  Потом вставляем и более точно обводим отверстия скотчем.  Прикладываем трафорет и сверлим новые отверстия  Ставим и прикручиваем  Вот так выглядит готовый вариант. Несомнено из-за того что Вентозеркала закруглены в уголку, получился сектор, но при покраске авто там будет зашпаклёвано и покрашено и будет заподлицо.  Вот второе  На заднем плане сидушки от Г4, у которых я отрезал сегодня по ноге и доработав колёсико подготовил к смещению лапки.  Поставил расширитель заднего номерного знака и задний бампер прилепил, чисто чтобы видно было как по высоте оконечную банку вывешивать. Масло залил, ну и по мелочам доделал. Завтра в обед договарился варить выхлоп. Сегодня с другом оттащили авто на сварку выхлопа, переварку сидений, сварку растяжки. Вот уходил решил сфоткать внешний вид. Видно что передня губа нижняя точка, а пороги идут на уровне стыка бампера и губы. Можете со мной спорить, но порогов сантиметров в 5-7 там не хватает явно. А поскольку губа достаточно угловатая, то пороги тоже надо погрубее, типа кирпичей от таза.....щас на рынке их разных форм и дизайна уйма, надо повыбирать походить, ну а на задний бампер юбка думаю будет лишней. В общем по сумме я еле влез, сварщик запросил 7 т.р. за работу, сказал что по времени это дня 2-3, потому как, чтобы качественно всё обварить надо каждое действие примерять и выводить. Ну надеюсь всё нормально сварят и буду пробывать заводить. Ну а пока до вечера попрощался с машинкой, вечером приеду и буду тыкать пальцем где и что прокладывать.  Сегодня пока машинки не было в гараже, сварганил проводку под электрозеркала, разнёс по дверям кнопки электростеклоподъёмников, на свою дверь вывел паралельно пассажирскую кнопку. Сделал проводку под электролюк, доработал шестерни концевиков мотора чтобы они не мешали прямой работе мотора. сделал подсветку двери. Встал только вопрос. У меня Вентовские обшивка и штатно кнопки в ручках, но они слаботочные и городить по 4 реле на каждую кнопку нет желания, я встраиваю штатные кнопки с Гольф 2. Там где было весло стеклоподъёмника я ставить кнопку не хочу....так сделано на пассатах и мне не нравится и не удобно тянуться......Хочу вставить кнопки в подлокотники на дверных картах, НО как их расположить.......две кнопки паралельно двери не становятся, тока если впритык их сдвоить, хочу поставить под углом как на втором фото, но сильно ли будет выделятся, что на остальных дверях кнопка будет паралельно двери, а на моей под углом. Потому как одна кнопка под углом в дверях тоже не красиво. Вот делема какая.....завтра буду врезать кнопки, жду советов.    Завтра по моей идее должны закончить выхлоп. |
||||
|
|
|
||||
| 18 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Carrera (05.09.2011), DiMatrix (05.09.2011), Diversant (05.09.2011), Fuchs (07.09.2011), Glichman (05.09.2011), Kocha (16.10.2011), Lёxa (08.09.2011), Nikolas (06.09.2011), Oster (04.10.2011), piterskiy (05.09.2011), Provider (05.09.2011), Rusik (05.09.2011), vit150rus (29.10.2011), VyacheslaW (10.09.2011), АК-47 (11.09.2011), лехан1978 (10.09.2011), Саня+ (05.09.2011), СтражДорог (15.09.2011) |
|
05.09.2011, 00:30
|
#6 | |||
 Das Auto - GTI 2TFSI
|
Адский Сатана!
Или как в анекдоте: risol, ты кто?=) |
|||
|
|
|
|||
| Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (15.09.2011) |
|
05.09.2011, 00:39
|
#7 | |||
 
Das Auto - Пока на ведре
|
Я думал, у меня комп сдохнет, минут на 10 зависло все....
|
|||
|
_________________________________________
Михаил СПАСИБО!!!!!
|
||||
|
|
|
|||
|
05.09.2011, 00:45
|
#8 | |||
Das Auto - ŠKODA Octavka Tour 1.8T WTS
|
афигеть работы проделано. Огромный респект. Глаза боятся, а руки делают)))) а может и не бояться =))
|
|||
|
|
|
|||
|
05.09.2011, 01:48
|
#9 | |||
|
Das Auto - Jetta 2.0 16V Turbo Syncro
|
Спасибо, продолжение следует.
|
|||
|
|
|
|||
|
05.09.2011, 02:31
|
#10 | |||
|
Клубный фотограFF
Das Auto - Porsche Cayenne & Miata
|
Эпично!
|
|||
|
_________________________________________
|
||||
|
|
|
|||
|
05.09.2011, 09:07
|
#11 | |||
 
Das Auto - A3 quattro
|
Это скока ж надо терпения..Но работа супер проделана. Руки что нада))))))))))))))))
Последний раз редактировалось Graf007; 05.09.2011 в 12:10. |
|||
|
_________________________________________
|
||||
|
|
|
|||
|
05.09.2011, 09:20
|
#12 | |||
|
Очумелые ручки клуба
Das Auto - VW Golf 8 GTI 2021, VW T-Roc Style 2019.
|
Такой объём работы!Респект!
Но!Зачем собирали не восстановив гнилой кузов?!На фото видно гнилые полости,изъеденый ржавчиной торец капота,вмятины по бокам,облезшие поводки щёток стеклоочистителей и т.д.Непонятно всё это.... |
|||
|
_________________________________________
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
||||
|
|
|
|||
| Пользователь сказал cпасибо: | LOGIN905 (23.09.2011) |
|
05.09.2011, 10:31
|
#13 | |||
Das Auto - Tiguan
|
нет слов... я на час залип в эту тему=)
|
|||
|
|
|
|||
|
05.09.2011, 11:56
|
#14 | ||||
|
Das Auto - Jetta 2.0 16V Turbo Syncro
|
Цитата:
А теперь уже наверно поздно кузов восстанавливать, да?! Для меня капот это навесное. Сам кузов в отличном состоянии за исключением дырки в пороге слева. Капот у края вспучился, что означает его подваривали и не значит что он там гнилой. Крыло кстати вмял я сам, неудачно хотел подвинуть крыло когда амморты капота ставил. Покраска авто и подварка проблемных мест в проэкте. Я не думаю что кузова синхро вообще остались в более живом состоянии. П.с. если бы я её покрасил сразу, то при моих завалах в гараже где развернутся негде, уже от этой краски ничего бы не осталось. Последний раз редактировалось risol; 05.09.2011 в 12:06. |
||||
|
|
|
||||
|
05.09.2011, 17:08
|
#15 | |||
|
Очумелые ручки клуба
Das Auto - VW Golf 8 GTI 2021, VW T-Roc Style 2019.
|
Просто при таком объёме проделанной работы по восстановлению машины,сначала восстанавливают кузов.
Представьте частный дом с современным ремонтом и старой коробкой снаружи. Ну это в моём понимании.... |
|||
|
_________________________________________
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
||||
|
|
|
|||
|
05.09.2011, 17:14
|
#16 | |||
 
Das Auto - Golf Plus V, 1.4 TSI, Seat Alhambra 2.0 TSI & DSG6
|
АЦЦКИЙ СОТОНА!!! Это же надо, столько своими руками сделать - МЕГАРЕСПЕКТ!!! Богата Русь на Левшей. ТАЛАНТ!!! У меня ощущение что ты вообще любую деталь от любой машины можешь примастырить и заставить работать! Потратил час на работе чтобы просто пролистать не особо читая даже...
|
|||
|
_________________________________________
Можно я приеду и расцелую Вас? Uschka (с)
Я приеду целовать Вас снова и снова!!! Uschka (с) 
|
||||
|
|
|
|||
| Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (15.09.2011) |
|
05.09.2011, 21:21
|
#17 | |||
Das Auto - GOLF V 1,4 tsi 122 ручка, BMW E83 M57
|
Автор ты отнял у меня вечер :D
Молодчага! Очень хорошо что твоё увлечение, не вызывает негатива у супруги. Молодец что "настолько" глубоко знаешь устройство автомобиля, и не боишся делать грязную работу своими руками. Несколько пугает твое стремление все "зашкурить" :D Ну и давай уже видео, где всё это движется. |
|||
|
_________________________________________
M57N2&6HP26, и пусть весь ВАГ отсосёт...
|
||||
|
|
|
|||
|
05.09.2011, 23:27
|
#18 | |||||
|
Das Auto - Jetta 2.0 16V Turbo Syncro
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:30 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Пришёл сегодня в гараж, упаковал проводку, начал проверять. Всё работает за исключением того, что оказывается кнопки на водительской и пассажирской двери паралелить нельзя. Почему я так и не разобрался, попробывал разрывать их через реле, тоже не получается. Лепить кнопку сдвоенную как то не айс....ну типа включи кнопку, потом нажимай не удобно. Да и обшивку двери пилить под кнопки меня не впечатлило, а тянутся чтобы открыть пассажирское стекло я не хочу. Плюс при таком раскладе кнопки сдвоенные что я приобретал на центральную консоль просто стали заглушками. А так хотелось чтобы они работали по назначению. Весь прикол в том, что кнопки слаботочные и работают через блок комфорта, либо через 4 реле на каждую. Но это огород и есле что сломается искать в 16ти реле неисправность будет нереально. Делема была между тазокнопками и родными Ваг, чем же не устроили тазовские? А тем что на панелях и в дверях они смотрятся инородно. Но видимая часть-это только клавиша. Вот я и решил реализовать давнюю идею. Не стоитт так делать в финансовом плане это дороже, но у меня есть 4 Тазокнопки и есть два блока задних штатных ЭСП и поэтому мне эксперимент бесплатный. Итак разобрав кнопки родные понимаем, что не получится из них сделать высокоточные кнопки, значит надо облагородить Тазокнопки Ваговскими клавишами.  Снимая тазоклавишу видим, что ниже есть отверстие под прутик.  Срезаем верхние буртики и вставляем штырь, обрезаем его по месту потом  Для того чтобы кнопка садилась в штатное место её нужно обточить, вот для сравнения  Теперь обрезаем центральную блокирующую кнопку, она чисто разделяющий декор  Вид спереди  Делаем также вторую кнопку и совмещаем в одном окошке. Внешний вид не изменился, просто теперь видим мы родную конструкцию, а сзади у нас кнопки от Ваза. По качеству передачи тока я не заметил разници, крутят одинаково моторы под нагрузкой. Да и у меня уже стаяли тазокнопки на родных ЭСП и работали 2 года и продолжают теперь тут.  Проводку теперь переделал отдельно на Электрозеркала и отдельно на ЭСП. Также спаял себе межблочные кабели под систему 4.1. П.с. звонил сегодня сварщик, спросил нет ли гофры 64 мм покороче, чем 250 мм, не умещается с карданом. Значит уже даунпайп сварганил, уже радует. |
|||||
|
|
|
|||||
|
06.09.2011, 22:57
|
#19 | |||
|
Das Auto - Jetta 2.0 16V Turbo Syncro
|
Сегодня достал из закромов ящик на 45 литров, делал его под динамики от S-90. Временно буду использовать под 10". Фанера 15 мм, внутри все стенки войлок, швы и стыки промазаны клеем и замазаны пластелином.
  Сегодня мне закончили выхлоп, получилось всё впритык, по месту дополнили ещё несколько креплений дабы я мог потом по месту отрегулировать положение трубы, на фото их нету. Даунпайп получился вообще впритык везде, трубу пришлось даже плющить немного. Низ даунпайпа лежит почти на рулевой рейке. Объяснил, что при тапке в пол двигатель отклонится минимум на 1 см, на что мне ответили, что по другому ни даунпайп не вытащить, не пройти выше между подушкой и кузовом. В общем вариант только один, раз у меня растяжка есть, то к ней варить уголок, рекактивную тягу и прикручивать её к голове, иначе отклонений движка не избежать. А так впринципе качеством швов я доволен, особенно хорошо прошли всю заднюю часть, в том плане что максимально высоко подняли трубу, чтобы не цеплять днищем.             
|
|||
|
|
|
|||
|
09.09.2011, 23:30
|
#20 | |||
|
Das Auto - Jetta 2.0 16V Turbo Syncro
|
Сегодня закончил протяжку всей проводки и подключил электрозеркала, ЭСП, электролюк, протянул и уложил в гофру межблочные кабели, аккустические. Собрал правую часть торпеды, подключил допдатчики.
Как обычно не без косяков.....оказывается сварщик забыл приварить направляющую водительского сидения, а электрозеркало пассажира оказалось с сломаным мотором регулировки горизонтали....вернуть не получится, уже подрезал, но где-то лежал механизм с форда регулировки зеркала, но это потом. Нашли своё место звуковуха, Хаб и Хард.  С подсветкой выглядит так  А ночью можно сделать так, хотя они не мешают обзору  Протянул пассажирам в пепельницу провода для подключения флешки, мп3 плеера и микрофона. В общем пассажиры могут слушать то что хотят и смотреть что хотят, могут попеть в караоке...кстати даже могут вставить мышку и порулить компом на своё усмотрение. Поскольку на звуковухе все три разъёма(микрофон, линейный вход и выход) рядом, то можно перетыкнуть нужную функцию для пассажиров. Рядом с Жёстким диском место для телефона с кабелем для передачи инфы на комп. Там же будет USB модем, можно ФМ/ТВ тюнер в перспективе.  Завтра планирую расквитаться всёже с установкой задней сидушки, вставить в задний диван усилители, подключить их и закрыть корпусом саба, залить антифрис и жидкость ГУР. Ну и пускать двигатель в понедельник. Ах да, ещё передние крепления сидух надо сделать и направляющие доработать. |
|||
|
|
|
|||
|
| Опции темы | |
|
|
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.