Особенности построения аудио в Golf

[RAzZin]

Сообщение от mexkb

RAzZin,
Эмм, а на корпус с уся завернуть почему нельзя?

Смотри:

К усю идет сила от акб, с корпуса - масса, все зашибись, проблем никаких. Но! От акб сила уходит через толстый провод, а масса к кузову - по штатному тоненькому. И при течении тока получается, что у тебя все токи от акб к усю идут по штатной массе сечением хз, 16га? В результате у народа мигают фары, отключаются уси и т.д. :) Соответственно необходимо кинуть параллельно штатной массе от акб к кузову провод таким же сечением, каким проложена сила - там кусок 40см получается, делов на 5 минут, но многие про это забывают, и получают кучу проблем.


Вообще я бы этот момент вынес в ФАК в первом посте.

[dre40]

Подскажите где взять минус в багажнике?
В 4-ом гольфике брал под полкой слева под обшивкой, а тут не зная достоверно лезть не хочется

[Eu-Jinn]

всё то же самое. Самое хорошее - болт заднего ремня безопасности под сидением либо крепёж ушек для фиксирования груза

[dre40]

Сообщение от dre40

Подскажите где взять минус в багажнике?
В 4-ом гольфике брал под полкой слева под обшивкой, а тут не зная достоверно лезть не хочется

Самое удачное место для минуса оказалось на колесной арке в багажнике под поролоном

[dre40]

Сообщение от mexkb

dre40,
О_о Под сидушкой задней все же удобнее, имхо...

крепить удобней, но провод длиннее нужен сантиметров на 40

[mexkb]

dre40, Я с запасом проводов решил оставить (не обрезал\не выкидывал), т.к. в перспективе не исключаю возможности через разветвитель на сабовый усь питание пустить. О длине проводов при заземлении не задумывался.

[Eu-Jinn]

Минус должен быть не длиннее 1.2. В идеале как можно короче
dre40 нашёл нормальное место, я про него и говорил

[Eu-Jinn]

Несмотря на то, что я буду говорить о VW/Skoda, в большинстве случаев это может быть справедливо для многих автомобилей. Итак, начнём с того, как же разрабатываются динамики? Опустим случаи использования жёсткого ОЕМа именитыми производителями (а такого сейчас крайне много) и посмотрим на действительно разработку динамиков. В большинстве случаев используется компьютерное моделирование и прослушивание в идеальных условиях: стенд, одинаковое направление излучателей, одинаковое расстояние от излучателей до слушателя. При таком раскладе большинство правильно сконструированных компонентных систем будут играть хорошо, нередко даже при различных положениях аттенюатора твитера в кроссовере.
Переносим это всё в машину. Ставим в штатные места (как делается в подавляющем большинстве случаев) и что мы получаем?
В Гольф 3 или Пассат 3-4 твитеры стоят в торпедо, миды — в дверях. Это неплохо, однако коррекция уровня твитера требуется — он явно ближе, чем мидбас, при этом ещё и работает на отражение, что в некоторых случаях может привести к небольшому усилению (да-да! Усилению!) звуковой волны на определённых частотах.
В Гольф 4 и 6, Пассат 5-6 и машинах на их базе твитеры уже стоят в треугольниках зеркал. "Они стали ближе!" (с). Чем это грозит? Это грозит тем, что подавляющее большинство динамиков будут играть чрезмерно резко. В седьмом поколении твитеры вынесли на обшивки стоек, что уже лучше, но тоже во многих случаях тоже может потребоваться. Аттенюатор твитера не поможет.
В Гольф 5 и машинах на его базе ситуация ещё более грустная — мидбас стоит в задней части двери, да ещё и низко. Мы получим хороший завал по средним частотам и акцент на высоких.
Грустная картина, не правда ли?
Всё это можно изменить поканалкой.
Как правильно сделать?
Самое простое — поканалка от магнитолы. Почти все из вас знают, что правильная система в автомобиле не имеет тыловых динамиков. 99% современных автомагнитол имеет выходы на фронтальные и тыловые динамики. Так что мешает нам использовать их только для фронта? Подключаем вместо тыловых динамиков наши мидбасы без кроссовера, вместо фронтальных — твитеры через комплектный кроссовер. И регулируем с помощью FADER магнитолы соотношение уровней громкости твитеров и мидбасов. Конечно, в идеале поставить вторую пару точно таких же кроссоверов на мидбасовые динамики. Это требуется для того, чтобы звучание не было излишне ярким на среднечастотном диапазоне. Но на рынке присутствуют динамики с раздельными кроссоверами для твитера и для мидбаса, а также совсем недорогие динамики, где мидбас работает в полную полосу, а твитер фильтруется скромным конденсатором. Вот это — идеальные решения для поканалки от магнитолы. При этом нам практически неважно, будет ли иметь магнитола встроенный процессор или нет. Естественно, если процессор будет — мы можем отказаться от кроссоверов совсем, но грешно использовать процессорную магнитолу без внешних усилителей. Как вариант — найти кроссоверы с поддержкой поканального усиления.
Более сложный вариант — использование усилителей с полосовыми фильтрами. Большинство усилителей может резать сигнал либо сверху (фильтр LPF), либо снизу (фильтр HPF). Т.е. первый фильтр обрезает средние и высокие частоты (пригодно для сабвуфера), а второй — низкие (для фронтальной пары). Полосовой фильтр (BPF) может делать это одновременно, в результате получая определённый диапазон частот, например, для мидбасового динамика. Как правило, усилители с полосовыми фильтрами имеют более широкий диапазон регулировок (не 40-250 Гц стандартные, а 40-4000 Гц или шире), поэтому необходимость в комплектных кроссоверов отпадает (хотя на твитер можно оставить по причине защиты оного от повреждения). Т.е. получается более гибкий аппарат и более тонкая настройка системы. Особенно актуально для двухполосных систем в машинах на базе Гольф 5. Нередко помогает спасти ситуацию по средним частотам в машинах, где мидбасовый динамик расположен низко.
Ну и топовый по мнению большинства способ — использование процессорной магнитолы. С одной стороны, мы уже можем исключить из параметров подбора усилителя/усилителей такой факт, как наличие полосового фильтра, с другой — всё-таки такой плавной гибкости по частотам среза, как у усилителя с ПФ, в большинстве случаев не будет, хотя по крутизне среза процессорная голова предпочтительнее (об этом вообще отдельный разговор)
Лично я склоняюсь к варианту с усилителем ввиду его бОльшей музыкальности и более тонкой настройки частот среза.

[Eu-Jinn]

Тема поправлена и закрыта. По мере поступления новой информации будет пополняться! Все вопросы задавать здесь
Без обид и надеюсь на понимание

[Eu-Jinn]

Для подключения НЕШТАТНОГО усилителя или активного сабвуфера к штатному ГУ потребуются:

А) Собственно, усилитель или сабвуфер
Б) Комплект силовой проводки: плюсовой от АКБ, минусовой с кузова, проводок Ремоут, обязательно колба с предохранителем (ставится не далее 30-40 см от плюсовой клеммы АКБ), под капотом обязательно убрать в гофру и по максимуму закрепить с помощью изоленты или пластиковых хомутов
В) Конвертер уровня. Желательно с регулировкой сопротивления и выделением Ремоут. В случае, если нет и того, и другого в одной модели, предпочтение отдать тому, что с регулировкой сопротивления
Г) Комплект акустической проводки (кроме случая с активным сабвуфером)
Д) Обычные электрические провода для снятия сигнала с колоночных проводов. Здесь вовсе необязательно использовать специализированные акустические по причине того, что на заводе вся проводка кладётся электрической и даже на динамики
Е) Плата ремоут при необходимости, позволяет получить +12 В для включения усилителя вместе с магнитолой.
Ж) Межблочный кабель 2 RCA-2 RCA
З) всякие аксессуары: гофра, хомуты, съёмники для магнитолы, обычный ручной инструмент и проч.

Установка нештатных динамиков автоматически ведёт к поканалке. Почему? Читайте соответствующий пост в этой теме. Установка нештатного усилителя ведёт к переделке разъёмов и всё равно прокладке питания и поиске сигнала ремоут, ибо штатная башка не даёт его. ВНИМАНИЕ! Установка усилителя без конвертера уровня может привести к выходу его из строя!!! (поэтому программное понижение уровня далеко не всегда годится!)

Добавление процессора в штатную аудиосистему влечёт за собой один из следующих вариантов:
1. Поканальное включение динамиков.
В этом случае потребуется доработка разъёмов в стойке двери, доработка разъёмов штатных динамиков, прокладка проводки от процессора (если у него есть свой усилитель) или от внешнего нештатного усилителя непосредственно до динамиков, прокладка питания процессора и (если будет стоять) усилителя. В случае с отдельным нештатным усилителем потребуется и межблочный кабель. Не забыть вытащить сигнал со штатных динамиков. Если просто подвязываться к штатным проводам, то
А) Питания на устройства может не хватать (в случае процессора) либо просто опасно (в случае подключения нештатного усилителя – чревато пожаром, замыканиями)
Б) Качество, за которое мы боремся, будет безжалостно уничтожаться дешёвыми электрическими проводами. Это скажется на количестве баса, на общем характере звуковой картины в целом (словно вместо CD поставить MP3). Не забывайте, что на штатных динамиках свои фильтры, а значит фильтрация процом может не помочь!
2. Классическое подключение динамиков
В этом случае немногим легче, но мы тут же лишаемся возможности отрегулировать уровни динамиков по отдельности. Опять же всё остальное сродни п.1.

Как можно доработать штатную систему?

1. Самое главное – тотальная шумоизоляция. Двери, пол, багажник, по возможности крыша. И делать не минималку, а максимально под музыку. Что даёт? Снижение уровня внешнего шума, снижение вибраций панели двери, более серьёзный бас.
2. Перепиновка и перепрокладка кабелей под поканалку фронта. Тыл ОТКЛЮЧАЕМ, вместо него запиновываем в штатный Quadlock обычные провода и пускаем их до мида в каждую дверь. Естественно, доработать разъёмы динамиков просто необходимо. В идеале посадить на пины кусок кабеля от магнитолы до передней стойки, оттуда – до динамика. Номера запчастей (кроме проводов) можно узнать в соответствующей теме. Что даёт? бОльшую мощность на каждый канал, идеальную развязку от взаимного влияния динамиков в каждом канале, бОльшую громкость, бОльшую гибкость: мы можем забыть о регуляторах Bass и Treble, а менять эти частоты элементарным фэйдером.

Отдельно скажу об спецкитах (динамики, усилители, сабвуферы)
Их бывает два типа:

А) полностью с нуля разработаны под конкретный авто
Достоинства – всё согласовано с имеющимся более-менее прилично, качество звука выше, чем у штатки, лёгкая самостоятельная установка (всё в комплекте).
Недостатки: качество звучания заметно хуже обычных компонентов за ту же стоимость, материалы уступают нештату, практически невозможность апгрейда, непомерно высокая цена.

Б) Адаптация на заводе уже имеющихся самых дешёвых компонентов под конкретный авто

Достоинства – звук лучше, чем у спецкитов, разработанных под конкретный авто.
Недостатки – более геморройная установка, самые дешёвые аппараты в линейке при цене аппаратов среднего уровня, неидеальная сбалансированность со штатными компонентами (в общем, почти за уши притянуто).

Колхозные решения известных проблем.
1. Поиск Ремоут или АСС. Запитка от габаритов, от лампы бардачка, от салонного плафона
2. Снятие высокоуровневого сигнала. С проводов на задние динамики, реже – на передние. Берётся где удобно
3. Подключение нештатного усилителя к штатным динамикам. Врезка в штатную проводку ДО разъёмов в передней стойке.
4. Силовая проводка на усилитель или активный сабвуфер должна браться исключительно с АКБ!!! Запасы нонче по толщине провода и перегрузки у производителей низки! Что будет, если пренебречь этим – читать тут.

Немного о полумерах
Сначала о том, что это такое
Полумера в нашем случае - это замена одного или нескольких компонентов на более качественные, либо использование решения,которое принесёт меньший эффект, нежели затраченные на них усилия.

Попросту говоря, приход будет, но не настолько, насколько затрачено денег, времени и сил

Полумер много:
Установка нештатного усилителя на штатные динамики
Замена штатных динамиков на нештатные
Установка динамиков и усилителя на штатную проводку
и многое другое

[Eu-Jinn]

Полезная статья для любителей штата

[Eu-Jinn]

АЧХ RCD510

WAV- файлы генерил с уровнем -1 дб.
Для анализа использовал VST-плагин IXL Spectrum Analyser от Elemental Audio Systems.
При кодировании на максимальных настройках качества --silent -b 320 -q 0 --noreplaygain - %d файлы с частотами 21 кГц и 22 кГц оказались без самих синусоид - просто тишина. Вот так Lame! Теперь знайте, что частот выше 20 кГц в вашей любимой музыке нет, если она кодирована этим кодером на настройках максимального качества.
Остальные файлы сжались нормально с CBR 320.
Пришлось эти два файла 21 и 22 кГц закодить с настройками --silent -V 0 --noreplaygain - %d т.е. с VBR.
В этот раз для измерений использовался Fluke 289 FVF с максимальной частотой измерения переменного напряжения 100 кГц.
Видимо, предыдущий Fluke частоты свыше 1 кГц измерял с большой погрешностью и недостоверностью. Потому что теперь АЧХ выглядит так, как на представленном графике. По уровню -3 дб диапазон частот 35 Гц ... 21.5 кГц с завидной линейностью...


Разница с другими ШГУ VW-Skoda-SEAT незначительна

Спасибо weter80

[Вася 75]

Важные предисловия!
1. Разница в звуке по мнению автора небольшая при смене акустического кабеля. Причина кроется в том, что использован дешёвый кабель. При более серьёзном разница заметна больше!
2. Шумоизоляцию (сплэн, битопласт и проч.) клеят не на металл двери, как на фото, а на обшивку (ту часть, которую снимают первоначально, где расположены ручки-кнопки) поверх виброизолятора. Причина - не только в том, что работает правильнее, но и в том, что проводка остаётся доступной для ремонта-модернизации.
3. Что касается ШУМОизоляции внутри двери (за динамиком), то здесь мнения расходятся пополам: кто-то говорит, что надо клеить, кто-то - что нет. Я отношусь ко второму типу, полагая, что а) шумка может набрать влаги и сохнуть дольше, б) всё-таки во многих случаях сжирается некоторое количество баса.

За отчёт спасибо Вася_75

Юдж



Так как сам собирал информацию по разным темам, хочу объединить все в одной, а именно замену штатных динамиков на нештатные Eton POW 172 Compression. Под штатную магнитолу если не планируется установка усилителя это очень удачный вариант, в первую очередь по чувствительности, магнитола их прекрасно «раскачивает» да и по цене-качеству тоже на мой взгляд это лучший вариант. На предыдущей машине ставил фокал 165 акцесс так вот к ним точно нужен был усилок, так как басов явно не хватало, зато высокочастотники мне у них больше нравились, но это субъективно конечно.
Теперь собственно о самой установке, не решаясь с нуля снимать обшивку с дверей поступил хитро, нужно было тонировать машину, вот я и нашел тонировщиков которые согласились разобрать задние двери в моем присутствии и после их не собирать.
Так научившись разбирать задние двери, потом смело разобрал и передние, правда есть различия которые я попробую описать.
У задних дверей поворотное крепление находится под катафотом (снимается рукой без применения инструмента), а на передних в углублении рядом с катафотом если (смотреть с низу).
И еще в углу под стеклом ближе к замку есть крепление которое лучше не пытаться отсоединять, после того когда будут отщелкнуты все пистоны потянуть обшивку двери вверх и оно само выйдет из зацепления.
Теперь по порядку, сначала выворачиваем два болта торкс, один находится под заглушкой в ручке (у заглушки есть для этого выдавленное место чтобы можно было подцепить плоской отверткой)
затем поворачиваем поворотное крепление внизу (у задней двери тот же торкс, у передний ключ на 10) берем плоскую отвертку с тонким и длинным жалом оттягиваем обшивку и стараемся попасть шлицом отвертки между кольцами пистона после чего поворотом шлица отщелкиваем пистон, тянем обшивку в сторону до полного выхода из зацепления пистона. Когда все пистоны отсоединины тянем обшивку вверх чтобы она вышла из уплотнителя стекла, отсоединяем разъемы стеклоподъемника, замка двери, лампы центрального замка и прочие для чего необходимо отверткой разблокировать фиксатор, также поступаем с тросом ручки двери.
Процесс шумовиброизоляции расписывать не буду есть много информации в инете, скажу только что конструкция двери не позволяет сделать шумку как положено, если в задних дверях лючок расположен горизонтально и засунув в него руку можно добраться почти по всей поверхности двери то в передних все гораздо хуже, лючок там меньше вертикальный да еще и ребро жесткости проходит по диагонали двери и не дает доступа в верхний угол который ближе к зеркалу заднего вида.

Штатные миды стоят на клепках я высверлил их сверлом на 8 мм, пластмассовый подиум кроме того приклеен к металлу прежде чем оторвать поддевал отверткой. Новые колонки ставил через фанерные кольца первое кольцо 10 мм сажал на винты 6х25 с обратной стороны подкладывал куски той же 10 мм фанеры, гайки брал с пластиком внутри чтобы не отворачивались от вибрации, затем на саморезы к первому кольцу прикрутил второе из фанеры 22 мм между кольцами наносил силиконовый герметик. Кольца выпиливал электролобзиком, но можно купить готовые кольца в магазине.

Больше всего заморочек с заменой проводов, скажу сразу эффект от замены проводов не значительный, я особо не заметил и пошел на это по наставлению знатоков с форума и еще потому что делал бюджетную поканалку и боялся лезть в проводку в районе порогов. Поэтому здесь возможно два варианта подключения.
1 оставляем штатную проводку. Для чего покупаем разъем типа мама для динамиков, отрезаем штатный разъем, запрессовываем на провода и подключаем к динамикам. Прикручиваем саморезами динамик к фанерным кольцам и собираем дверь.
2 меняем проводку на акустические провода, я брал бескислородную медь сечением 1мм2 , чтобы протянуть провод к разъему нужно со штатной проводки внутри двери снять часть ленты которой они обмотаны начиная от торца двери до тех пор пока не освободится резиновая манжета в которую заводятся провода,
, разъединить разъем, (подцепив отверткой) поднять его верхнюю часть которая является фиксатором, снять гофру с разъема центральную часть разъема сдвинуть внутри крышки в сторону противоположную крепления к гофре и вытащить его,
затем часть разъема к которой подходят более тонкие провода вытянуть из разъема, если этого не сделать вытащить пины не получиться они фиксируются выдвижной частью.
После этого из маленькой канцелярской скрепки, разогнув ее и согнув пополам чуть приплюснув молотком концы, делаем съемник и втыкаем поглубже в отверстия расположенные по бокам от пина, тянем за провод и вытягиваем провод с пином.
Так как номеров пинов для заказа в автодоке да и вообще в продаже я не нашел, а запрессован провод на совесть, запрессовать второй раз не получится, я отрезал за 5 см от пина провод зачищал его делал скрутку с акустическим проводом протащив его через крышку разъема, пропаивал и сверху термоусадку и все это опять в разъем. Можно и не вытаскивая пин из разъема отрезать провод и припаять акустический провод правда паять неудобно и термоусадку греть потом. Сборка разъема в обратном порядке.
Провода в разъеме 3-й от края коричневый с желтой полосой в левой двери, с зеленой полосой в правой двери это минус. 4-й от края красный с зеленой или желтой полосой соответственно это плюс.
Проводка по автомобилю: снимаем магнитолу http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...=42139&page=32
вытаскиваем разъем квадлок из него вытаскиваем фишку светло-коричнево цвета (поднять фиксатор отверткой и за провода вытягиваем назад чтобы из нее вытащить пины
нужно вынуть фиксатор ярко-розового цвета (окуратней с ним я свой в процессе потерял). По описанной выше схеме вытягиваем пины (номер для заказа на экзист или автодок 90684505 или (90684405 для более толстого провода)) опрессовываем и вставляем обратно. Если смотреть на фишку то верхний ряд + и - заднего правого динамика, второй ряд фронта правого, третий ряд фронта левого , и последний ряд + и – левого заднего динамика, при этом плюсы это правый ряд фишки (цвета голубой и красный), а минусы левый (цвета коричневые и белый). Провода прокладываем правый над фильтром салона за бардачком, снимаем обшивку в районе правой ноги пассажира для этого, сначала дергаем обшивку порога, а затем аккуратно, но с усилием саму обшивку. Разъем в проеме двери от которого отсоединяли разъем двери (с папами) нажав на выступ сверху утапливаем внутрь салона и вытягиваем в салон стягиваем с него крышку вставив тонкую плоскую отвертку между крышкой и разъемом, так же как с первой половиной разъема я за неимением пинов делал скрутки пропаивл их под термоусадку.
Слева с помощью тонкой стальной проволоки вытягивал провод в район педали газа, а там за ковром до левого разъема. Обшивка возле левой ноги водителя снимается так же как правая, только под ручкой открывания капота есть крепеж.
Отодвинув ручку открывания капота нужно отверткой поддеть заглушку, а под ней пластмассовый винт под плоскую отвертку, выкручиваем его начинаем снимать обшивку на себя и вниз чтобы стащить ее с ручки открывания капота.
Высокочастотники ставить насинаем с того что снимаем обшивку передних стоек, для чего вытаскиваем из резинки край обшивки тянем ее пока она не выйдет в промежуточное положение затем отверткой верхнее крепление отодвигаем вверх, а среднее вниз и тяним ее от стойки нижнее крепление выйдет само, после этого чтобы освободить нижнюю часть обшивки вытягиваем ее вверх.
Штатные динамики, отломив ножки вытащил, новые приклеил термопистолетом, так как кроссовера у данных колонок нет провод с конденсаторами идущие в комплекте протащил вдоль штатного провода вниз и там припаял к акустическому проводу.
В случае если установка без прокладки проводов то провода от высокочастотников припаиваем к проводам идущим на задние колонки в районе передних порогов для чего находим в пучке проводов в левом пороге голубой с черной полосой это + и белый с черной полосой это – окуратно снимаем изоляцию припаеваем соответственно + к +, а - к – и тщательно изолируем. В левом пороге голубой с белой полосой это + и коричневый с белой полосой это -. Отключать задние колонки или нет дело каждого, я пока их оставил, потому что при регулировке балансом уровня сигнала на миды (то есть фронт) подаю больше, соответственно высокочастотники и тыловые динамики играют тише, пусть пока бубнят может потом отключу.
Проделывая работу с электричеством, скидывайте клемму с аккумулятора, я вот сглупил и этого не сделал в результате имею ошибку подушки безопасности, а следовательно надо искать шнур и снимать ее вагкомом и сжег предохранитель от чего не работал замок правой передней двери и стеклоподъемники правой стороны, кстати за все это отвечал предохранитель F39 на 30А расположенный в салоне за малым бордачком у левого колена водителя, в книжке его нет.

Результатом доволен. Басы красивей чем у штата и заметно больше тут еще заслуга шумки сказывается, четкость инструментов и вокала после бубнежки штата это главное чего мне не хватало, от верхов хотелось большего но по сравнению со штатными небо и земля.
Вывод: те затраты которые я понес того стоят, колонки 5700 р хотя сейчас они заметно подорожали, шумка 1800 р провода + мелочь 480 р, время 5 дней по 5-6 часов, хотя если бы кто-то элементарно описал процесс раньше, а лучше видео снял (у меня не вышло так как делал один) я б за 2-3 дня управился.

[nordmaster]

Вчера я, наконец-то, нашел этот злосчастный проводок "АСС". Он на жгуте (с. фото)
замка зажигания, синего цвета (см. фото).
Оттуда он идет на плату, которая стоит под подрулевыми переключателями (см. фото)
, а на этой плате сигнал с этого проводка преобразуется в can, поэтому больше ниоткуда этот сигнал не взять. Кстати, с замка все провода идут управляющие, а не силовые (стартер, зажигание, "АСС"). Следовательно, если нужно грамотно подключить нештатную магнитолу, то нужно добираться до замка зажигания и вешать на этот синий провод релюшку, - а еще лучше исполнительный элемент, - и уже с релюшки брать "+12в" для "АСС" магнитолы. У себя так и буду делать. Возможно, что еще прицеплю реле времен, чтобы можно было слушать магнитолу и без ключа минут 15-30 (как у штатной магнитолы сделано).

[Slavka1010]

Если кому-то интересно, тоже перенастроил RCD-510 на работу в "низкоуровневом режиме", если амплитуда сигнала и уменьшилась, то опорное напряжение осталось 6,2В, но сейчас не об этом :) Эквалайзер перевел в Linear и сразу проверил АЧХ на выходе RCD-510 (у меня RCD-510 Delphi - китаец, но с другими RCD-510/Skoda Colambus, примерно, те же параметры). Сразу не пугайтесь, график снят на СВИП-тоне

Направляющая АЧХ Свип-тона всегда идет сверху вниз, поэтому видно, что АЧХ более-менее ровная, за вычетом горбика на 60Гц и небольшим спадом после этого.
Если в таком формате Вам не совсем понятно, то воспользуюсь с разрешением автора результирующий график с дружественного форума. График снят со Skoda Colambus.

[Eu-Jinn]

В нормальном режиме ещё график давай

[fox proteus]

Даю:)


Это, конечно не фолькс, но думаю, там примерно настролько же всё плохо. Skoda Columbus в режиме УМ.

Отсюда вывод - выпаивать лимнейники из ВАГовских голов как минмиум глупо. Лучше уж по высокому уровню в процессор, имеющий деэквализацию, воткнуть. а в его второй вход - плеер.

[Eu-Jinn]

[Eu-Jinn]

Если вы думаете, что ваши Dynaudio и проч. лучше - сильно ошибаетесь. Тут звук за 8000 Евро "от производителя" (читай штатный улучшенный)

[Eu-Jinn]

Скорее сага о гадстве штатных сеток.

В самом начале эксперимента я думал что ничего "сверхестественного" не увижу, однако все пошло не так…
Многие ругают штатную акустику октавии, мол: "Китайский сонавокс, ценник 10 долларов ведро" и, наверное, по своему правы, но…
Собравшись втроем:
— я
— fourtyden
— BogdanovAudio
решили более глобально исследовать этот вопрос.
Подопытные выглядели так:





Вооружившись нехитрым приспособлением



приступили к измерениям.
На динамик подавался специальный звуковой сигнал (белый шум), подключённый минуя штатный фильтрующий конденсатор.
Измерения проводились в 4 положениях:
1. Твиттер без сетки, 0 градусов, ориентация в лоб
2. Твиттер без сетки, 50 градусов, штатная ориентация левого твиттера относительно водителя
3. Твиттер с сеткой, 0 градусов, ориентация в лоб
4. Твиттер с сеткой, 50 градусов, штатная ориентация левого твиттера относительно водителя.
Ну а дальше — самое интересное.
Измерение в первом положении:



Ничего себе! Очень неплохо для штатного динамика, вполне ровная тоналка, рабочий диапазон от 2КГц, многие более именитые бренды в более дорогой ценовой категории могут позавидовать этим характеристикам.
Второе положение



На графике видно, что самые верха начинают затухать уже начиная от 10кГц, а где-то после 18кГц вообще очень резко обрываются. Это стандартная ситуация для большинства ВЧ динамиков купольного типа.
Третье положение



Тут начинается самое интересное, динамик был возращён на своё штатное место и звук стал проходить через штатные отверстия в пластике. Ориентация динамика 0 градусов. Видно, что после 4кГц начинаются проблемы, на 11-12кГц сильный провал, а затем следует сильный подъём. Разброс составляет порядка 12дБ – это очень много.
Четвертое положение



Тут просто кошмар! Перепады выросли до диких показателей под 20-30дБ, верха сильно ослабли, а частоты 2-4кГц стали неприятно доминировать над общей картиной. Несмотря на то, что штатный фильтр первого порядка, представляющий из себя конденсатор на 6.8мкф, убавит 2-4кГц, этого скорее всего будет не достаточно и провал на 9кГц никуда не денется.
Эпилог:
Корень проблемы — в сетках, отверстия в ней маленькие, а сама сетка имеет большую толщину, что сильно губит проходящий сквозь них звук. Это очень наглядно нам показывают графики. Чтобы выйти из этой ситуации можно попробовать рассверлить отверстия побольше, но это испортит внешний вид. Лучше сделать подиумы с тонкой металлической сеточкой с достаточным диаметром отверстий, или вообще без сетки.

Ну и самое главное, адресованное тем, кто меняет штатную акустику, устанавливая дорогущие компоненты в штатные места: физика процессов одинакова и не зависит от стоимости компонентов. Если уж вы решили всерьез заняться звуковым оформлением своего автомобиля — делайте это правильно!

ПыСы: Огромное спасибо Паше BogdanovAudio за оборудование и желание добиться значительного улучшения качества звучания на штатных компонентах и fourtyden за теплый приют и незабываемый запах полиэфирной смолы от клеящихся обвесов

Источник

От себя добавлю. Такой параметр, как микродинамика, увы, микрофоном не измерить, это не АЧХ. А с этим у штатного гамна большие проблемы, в отличие от нормального нештатного твитера. Пост сделан для того, чтобы показать: штатные сетки надо менять (о чём, впрочем, я не раз говорил)